Вироби з дерева

Сушка деревини

 Мітки: Сушіння  деревини 

Суха деревина відрізняється високою міцністю, менше дряпається, стійкіша до процесів загнивання, добре склеюється, краще  піддається обробці, довговічніша. Будь-яка  деревина, незалежно від породи, завжди схильна до впливу змін вологості довкілля. Таку властивість можна віднести до одних з недоліків лісоматеріалів. Підвищена вологість сприяє тому, що деревина вбирає в себе воду і розбухає, але в опалювальних приміщеннях вона навпаки сохне і коробиться. У приміщенні вологість деревини має бути не більше 10%, а просто неба близько 18%. 
 
 
 

Є декілька способів сушки деревини. Найпростішим і доступнішим  вважається природний вид сушки, тобто на відкритому повітрі. Деревину сушать в тіні, під навісом і  на протязі. Якщо сушити дерево на сонці, то зовнішня поверхня деревини може швидко нагрітися, а внутрішня так і залишається сирою. Різниця напруги може викликати утворення тріщин, а дерево може швидко покоробитися. 

Дошки, брус і  інші матеріали повинні укладатися в штабелю на металевих, дерев'яних або інші підставки, висота яких має бути не менше 50 см. Щоб зменшити їх викривлення дошки треба укладати внутрішніми пластами вгору. 

Деякі думають, що сушка дощок, які поставлені на кромки, відбуватиметься швидше, тому що вони краще провітрюються і волога випаровується набагато інтенсивніше, але при цьому вони більше коробляться, особливо матеріали з підвищеною вологістю. Штабель п/м, які було заготовлено зі свіжозрубаних і живих дерев, рекомендується ущільнити важким вантажем згори для того, щоб зменшити викривлення. 

Під час природної  сушки на торцях з'являються тріщини. Щоб попередити їх розтріскування і  зберегти п/м, слід зафарбувати торці  дощок масляною фарбою або просочити  гарячою оліфою або бітумом, щоб  захистити пори деревини. Обробляти торці необхідно відразу ж після того, як були зроблені поперечні перепилы в розріз. Якщо дерево має підвищену вологість, то торець треба просушувати полум'ям паяльної лампи, і тільки після цього зафарбовувати.  

Стовбури (кряжі) слід обов'язково очистити від кори (обкорувати), тільки у торців треба залишити маленькі поясочки-муфти з шириною не більш 25см, які дозволять запобігти розтріскуванню. Кору треба очистити для того, щоб дерево могло швидше просохнути і не піддавалося поразці жуків. Якщо стовбур залишити в корі, у відносному теплі з підвищеною вологістю, то він швидко загниє, і буде схильний грибковими захворюваннями. 

Після здійснення атмосферної сушки при теплій погоді вологість деревини складатиме 12-18%. 

Є і інші способи  сушки деревини.

Спосіб випарювання

Випарювання використовувалося  на Русі ще з давніх часів. Для цього  заготівлі розпилювалися на частини  з урахуванням розміру майбутнього  виробу, потім їх закладають в звичайний  чавун, досипляє тирса з цієї ж  заготівлі, заливають водою і залишають на декілька годин в протопленій і остигаючій російській печі "терпить" при температурі 60-70C. Під час цього процесу відбувається "вилуговування", тобто випарювання деревини. Із заготівлі виходять природні соки, і дерево набуло теплого густо-шоколадного кольору, а природний малюнок текстури стає більш ярковыраженным. Таку заготівлю легше обробляти, а після закінчення сушки деревина менше розтріскується і коробиться. 

Спосіб парафінування

При парафінуванні  заготівлі слід опустити в розтоплений  парафін і поставити в піч при температурі 40C на декілька годин. Після цього деревина повинна просихати ще декілька днів, щоб набути тих же властивостей, що і після запарки. Вона не буде тріскається, коробиться, її поверхня стане тонованою і буде виразніше проявлятися візерунок текстури. 

Спосіб запарювання  в льняному маслі

Посуд з деревини, яку пропарили в льняному маслі, відрізняється водостійкістю і  не розтріскується навіть при частому  використанні. Такий спосіб застосовується і в наші дні. У велику ємність укладається заготівля, яку заливають льняним маслом і пропарюють на повільному вогні.

Як роблять  паркет

Кругляк (круглий  ліс) обробка і захист

Дефекти сушки  і міри їх попередження

Пиломатеріали

Показники якості сушки і їх контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сушка деревини

 Мітки: Сушіння  деревини 

Суха деревина відрізняється високою міцністю, менше дряпається, стійкіша до процесів загнивання, добре склеюється, краще  піддається обробці, довговічніша. Будь-яка  деревина, незалежно від породи, завжди схильна до впливу змін вологості довкілля. Таку властивість можна віднести до одних з недоліків лісоматеріалів. Підвищена вологість сприяє тому, що деревина вбирає в себе воду і розбухає, але в опалювальних приміщеннях вона навпаки сохне і коробиться. У приміщенні вологість деревини має бути не більше 10%, а просто неба близько 18%. 
 
 
 

Є декілька способів сушки деревини. Найпростішим і доступнішим  вважається природний вид сушки, тобто на відкритому повітрі. Деревину сушать в тіні, під навісом і  на протязі. Якщо сушити дерево на сонці, то зовнішня поверхня деревини може швидко нагрітися, а внутрішня так і залишається сирою. Різниця напруги може викликати утворення тріщин, а дерево може швидко покоробитися. 

Дошки, брус і  інші матеріали повинні укладатися в штабелю на металевих, дерев'яних або інші підставки, висота яких має бути не менше 50 см. Щоб зменшити їх викривлення дошки треба укладати внутрішніми пластами вгору. 

Деякі думають, що сушка дощок, які поставлені на кромки, відбуватиметься швидше, тому що вони краще провітрюються і волога випаровується набагато інтенсивніше, але при цьому вони більше коробляться, особливо матеріали з підвищеною вологістю. Штабель п/м, які було заготовлено зі свіжозрубаних і живих дерев, рекомендується ущільнити важким вантажем згори для того, щоб зменшити викривлення. 

Під час природної  сушки на торцях з'являються тріщини. Щоб попередити їх розтріскування і  зберегти п/м, слід зафарбувати торці  дощок масляною фарбою або просочити  гарячою оліфою або бітумом, щоб  захистити пори деревини. Обробляти торці необхідно відразу ж після того, як були зроблені поперечні перепилы в розріз. Якщо дерево має підвищену вологість, то торець треба просушувати полум'ям паяльної лампи, і тільки після цього зафарбовувати.  

Стовбури (кряжі) слід обов'язково очистити від кори (обкорувати), тільки у торців треба залишити маленькі поясочки-муфти з шириною не більш 25см, які дозволять запобігти розтріскуванню. Кору треба очистити для того, щоб дерево могло швидше просохнути і не піддавалося поразці жуків. Якщо стовбур залишити в корі, у відносному теплі з підвищеною вологістю, то він швидко загниє, і буде схильний грибковими захворюваннями. 

Після здійснення атмосферної сушки при теплій погоді вологість деревини складатиме 12-18%. 

Є і інші способи  сушки деревини.

Спосіб випарювання

Випарювання використовувалося  на Русі ще з давніх часів. Для цього  заготівлі розпилювалися на частини  з урахуванням розміру майбутнього  виробу, потім їх закладають в звичайний  чавун, досипляє тирса з цієї ж  заготівлі, заливають водою і залишають на декілька годин в протопленій і остигаючій російській печі "терпить" при температурі 60-70C. Під час цього процесу відбувається "вилуговування", тобто випарювання деревини. Із заготівлі виходять природні соки, і дерево набуло теплого густо-шоколадного кольору, а природний малюнок текстури стає більш ярковыраженным. Таку заготівлю легше обробляти, а після закінчення сушки деревина менше розтріскується і коробиться. 

Спосіб парафінування

При парафінуванні  заготівлі слід опустити в розтоплений парафін і поставити в піч при температурі 40C на декілька годин. Після цього деревина повинна просихати ще декілька днів, щоб набути тих же властивостей, що і після запарки. Вона не буде тріскається, коробиться, її поверхня стане тонованою і буде виразніше проявлятися візерунок текстури. 

Спосіб запарювання  в льняному маслі

Посуд з деревини, яку пропарили в льняному маслі, відрізняється водостійкістю і  не розтріскується навіть при частому  використанні. Такий спосіб застосовується і в наші дні. У велику ємність укладається заготівля, яку заливають льняним маслом і пропарюють на повільному вогні.

Як роблять  паркет

Кругляк (круглий  ліс) обробка і захист

Дефекти сушки  і міри їх попередження

Пиломатеріали

Показники якості сушки і їх контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До видимих  дефектів деревини, які можуть з'явитися  в процесі її сушки, відносяться  розтріскування і викривлення. 

Види і причини  розтріскування пиломатеріалів можуть бути різними. Зустрічаються наступні види тріщин : зовнішні, внутрішні, торцеві і радіальні. 

Зовнішні тріщини  утворюються в початковій стадії процесу. Причина їх - занадто жорсткий режим сушки і виникнення внаслідок  цього надмірно великої розтягуючої  напруги в поверхневій зоні сортименту. Міра попередження - застосування раціонального режиму сушки з правильно підібраною високою мірою насичення середовища на початку процесу. 

Внутрішні тріщини (звані іноді свищами або раковинами) утворюються у кінці процесу, коли розтягуюча напруга в центрі сортименту досягає межі міцності. Для попередження їх потрібне дотримання правильного режиму сушки. Додатковою мірою боротьби з цим дефектом служить влаготеплообработка деревини. 

Торцеві тріщини  з'являються в результаті інтенсивної  сушки торців сортименту. Кардинальна  міра боротьби з цим дефектом - мастика торців вологонепроникним складом. 

Проте цей захід  трудомістко і при масовій  сушці застосування його скрутне. При  правильному укладанні пиломатеріалів в штабелі, зокрема при дотриманні вимог про вирівнювання торців штабелю  і розміщення крайніх прокладень урівень з торцями дощок, торцеві тріщини бувають зазвичай неглибокими, і пошкоджені частини дощок видаляють при їх розкроі без великих втрат деревини. 

Торцеві тріщини  бувають особливо численними і глибокими, якщо при порушенні вказаних правил укладання спостерігається ще і інтенсивніша циркуляція сушарного агента у торців штабелю, чим в його середині. Це, як правило, викликається тим, що між торцями суміжних штабелів або між ними і стінами камери утворюються широкі просвіти, в які з великою силою спрямовується циркулюючий потік. Необхідно тому викладати штабелю тільки повної довжини, передбаченої конструкцією камери. Якщо просвітів все ж уникнути не можна, слід перекривати доступ в них циркулюючого потоку стаціонарними або знімними екранами, що не лише понизить торцеве розтріскування, але і, крім того, підвищить рівномірність і інтенсивність сушки за рахунок збільшення швидкості проходження сушарного агента після матуріалу. 

До дуже ефективних заходів по попередженню торцевого  розтріскування відноситься застосування брезентових або пластикових чохлів, що зміцнюються тим або іншим способом на торцях штабелів. Це захід досить трудомістко і вимагає додаткових витрат, але вони цілком окупаються в тих випадках, коли за умовами використання піломатериалов до стану їх торців пред'являються жорсткі вимоги. 

Радіальні тріщини  утворюються при висиханні круглих  лісоматеріалів і сердцовых сортиментів, т. е. брусів і товстих дощок, що містять  серцевинну трубку. 

Причина утворення  радіальних тріщин - різне усихання деревини в радіальному і тангенціальному напрямах. Пояснимо це прикладом. Однакові при випилюванні бруса розміри А і б після сушки стануть різними. У тангенціальному напрямі б деревина усохне більше, ніж в радіальному напрямі А. Скорочення розмірів Би (в порівнянні з А) може проявитися тільки за рахунок утворення на кожній пласти бруса одной-двух великих, а іноді багатьох дрібних радіальних тріщин. 

Попередити появу  радіальних тріщин в сердцовых сортиментах при звичайній камерній або атмосферній сушці неможливо навіть при найповільнішому і обережнішому веденді процесу, бо ні режим, ні тривалість сушки не можуть ні змінити, ні пом'якшити природну властивість деревини мати різне у різних напрямах усихання. 

Чітке розуміння  цієї обставини може позбавити працівників  підприємств від пред'явлення  до сушильників фізично нездійсненних  вимог. Для того, щоб дошки були вільні від цього дефекту, необхідно  при їх розпилюванні вирізувати серцевину  або стежити за тим, щоб вона знаходилася на поверхні. 

Викривлення пиломатеріалів має своєю причиною також неоднакове усихання деревини у різних напрямах. Розрізняють поперечне і подовжнє викривлення. 

Поперечне викривлення  обумовлене різницею між усиханням  в радіальному і тангенціальному напрямах. Величина його залежить від місця випилювання з колоди дощок і структурного напряму їх граней. Дошки строго радіального розпилювання не коробляться. Дошки тангенціального розпилювання коробляться опуклістю до центру колоди. Напрям в колоді задньої пласти дошки (зверненою до центру) до радіального ближче, ніж лицьовий пласти, і вона усихає менше, т. е. має після сушки більший розмір в порівнянні з лицьовою пластью, що і призводить до вигину (викривленню) дошки перпендикулярно волокнам. 

Подовжнє викривлення дощок і заготівель викликається різницею між усиханням деревини упоперек і уздовж волокон. Остання менше першою в сотні разів. Тому якщо дошки випиляні з колоди не строго паралельно напряму волокон, а з тим, що перерізає їх (що практично неминуче),- усихання уздовж дошки або заготівлі може виявитися досить великим, особливо за наявності в пий вад зростання (крень, тягова деревина). А якщо усихання уздовж однієї пласти або кромки буде більше, ніж уздовж протилежної (що, як правило, і спостерігається на практиці), з'явиться подовжнє (пластевое або кромка) викривлення. 

Існує тільки один спосіб попередження як подовжнього, так  і поперечного викривлення пиломатеріалів - сушка їх під навантаженням в  стані зафіксованої плоскої форми  аналогічно тому, як, наприклад, для збереження зігнутої форми шкарпеток лиж їх криволінійний профіль фіксується під час сушки струбцинами. Примусове випрямлення що прагне до. викривленню дошки викликає в ній напругу, яка приводить внаслідок податливості деревини до залишкових деформацій, компенсуючих відмінності між усадкою протилежних граней (пластей і кромок) дошки в поперечному і подовжньому напрямах. 

У свою чергу, для  забезпечення сушки пиломатеріалів в зафіксованому плоскому стані  існує тільки один практично прийнятний спосіб - укладання в штабелю з дотриманням правил, що гарантують стабільність їх правильної геометричної форми. Ці правила (укладання в штабель дощок тільки однієї товщини, калібрування прокладень, розміщення їх строго вертикальними рядами та ін.) розглянуті вище, і повертатися до них немає необхідності. Правильне укладання забезпечує фіксацію форми дощок вагою самої деревини за усім обсягом штабелю, за винятком лише декількох його верхніх рядів, в які можна укладати дошки радіального розпилювання або матеріал невідповідального призначення. 

Поширена серед  виробничників думка, що викривлення  пиломатеріалів викликається неправильним режимом сушки, в корені помилково. Відхилення від раціонального режиму сушки можуть привести до браку по внутрішній напрузі і тріщинам. Брак же по викривленню - наслідок тільки порушення правил укладання пиломатеріалів в штабелю.

Показники якості сушки і їх контроль

Сушка деревини

Сортування у  виробництві пиломатеріалів.

Продукція лісопильного виробництва

Режими сушки  деревини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вади і дефекти  деревини 
 

При виборі деревини  для віконного виробництва слід звернути увагу на те, що у виготовленні вікон принципове значення має наявність  вад і дефектів деревини, які детально описані в спеціалізованій літературі, а ми назвемо лише головні. 
 

Вади – це недоліки окремих ділянок деревини, що знижують її якість і обмежують  можливість застосування. До вад належать: сучки, тріщини, вади форми стовбура і будови деревини, ураження грибками, червоточини. 
 

Дефекти – це вади деревини, які мають механічне  походження та виникають у ній  в процесі заготовки, транспортування, сортування, штабелювання, а також  механічної обробки. До дефектів належать: чужорідні елементи, звугленість, дефекти  обробки різанням, деформації тощо. 
 

При обробці  деревини важливо врахувати наявність  вад і намагатися максимально  їх усунути, оскільки вони прямо впливають  на експлуатаційні властивості самого вікна і, що найважливіше, значно зменшують  термін експлуатації інструменту. Однак, застосовуючи високоякісні інструменти Leitz, ви матимете змогу обробляти деревину з вадами та отримувати при цьому високоякісну поверхню виробів. 

Природне та технічне сушіння деревини 
 

Для виготовлення вікон, дверей, меблів, без сумніву, можна застосовувати деревину, висушену технічним способом - у сушильних камерах. Сучасні високотехнологічні сушильні камери дозволяють отримувати деревину без тріщин, змін кольору і поводок. Деревина, висушена на відкритому повітрі протягом багатьох років, має спеціальне призначення  - з неї, наприклад, виготовляють сходи (з дуба). Купуючи деревину, слід враховувати, що її вологість не повинна перевищувати 15%, вона має бути позбавлена тріщин, поводок, мати незмінений колір. 

Складування деревини 
 

Оптимальне складування призначених для подальшої обробки заготовок має бути таким, щоб їх поверхня не наражалась на вплив вологи і прямих сонячних променів. Краще за все зберігати заготовки у закритому приміщенні з достатнім провітрюванням і складати їх штабелями. 

Сушильні камери 
 

Деревина є  гігроскопічним матеріалом, тобто деревина, що має вологу, віддає її при відносно сухому повітрі. Після звалу деревина також має готуватися таким чином, аби відповідати певним вимогам  з утримання вологи. Так, середній вміст вологи свіжозрубаного дерева становить 70% (волога деревини різних порід може перебувати в межах 30-120%). Після зрубання деревину готують до переробки на верстатах, тому її вологість повинна становити менше 12%. Цього можна досягти завдяки різним способам сушіння, починаючи від природного і закінчуючи технічним. Загалом, сьогодні застосовують виключно швидко технічно просушену деревину, оскільки це має свої переваги:

короткий час  сушіння;

регулювання вологи, у залежності від подальшої переробки  і призначення деревини;

можливість вимірювання  вологи у великій кількості в  штабелі для забезпечення рівномірного сушіння, з різницею у волозі не більше 2%;

боротьба зі шкідниками деревини;

покращення механічних і технічних особливостей (твердість, відсутність тріщин) за відносно короткий час сушіння;

у сучасних сушарках процес майже завжди повністю автоматизований, вбудований комп’ютер бере на себе усі можливі процеси управління і слідкує за якістю сушіння. 

Слід звернути увагу на те, що технічно висушена деревина має бути позбавленою тріщин, поводок і змін кольору, причиною виникнення яких найчастіше є технологічно неправильно прискорене сушіння. 
 

Щоб досягти  високої якості деревини за короткі  терміни, існують можливості технічного сушіння, які потребують:

односортності деревини;

по можливості, рівної товщини деревини;

по можливості, рівної початкової вологи.

Природне сушіння (на повітрі) 
 

Деревина, висушена на повітрі, застосовується лише для  спеціальних цілей, скажімо, для  виготовлення сходів із дуба. У цьому  випадку деревину складують під дах чи навіс - і сушіння відбувається шляхом вивітрювання вологи. Дерев’яні заготовки складуються таким чином, щоб між ними не було контакту і вітер обвівав їх з усіх боків. Таке сушіння може тривати багато місяців і навіть років. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основними операціями виготовлення виробів з деревини (частіше меблів) є: підготовка матеріалів, обробка заготовок, з'єднання окремих  деталей, обліцовання, оздоблення, збірка (рис. 4.7).

I. Підготовка  сировинних матеріалів і обробка  деталей:

• сушіння деревини;

• розкроювання деревинних матеріалів на заготівки;

• механічна  обробка заготівок (стругання, фрезерування та інше). 

Струга́ння —  процес обробки матеріалів різанням зі зняттям стружки, здійснюється при  відносному зворотно-поступальному  русі інструмента (стругального різця, ножа й т.п.) або виробу. При струганні стружка, як правило, знімається за один робочий хід. Для здійснення процесу стругання використовують металорізальні верстати зі стругальними різцями для горизонтальних, вертикальних і похилих поверхонь із прямолінійними утворюючими. 

Фрезерування  — один із найбільш продуктивних методів  обробки. Головний рух (рух різання) під час фрезерування — обертальний, його здійснює фреза, рух подачі —  за звичай прямолінійний. Фрезеруванням  можна одержати деталь точністю за 6…12 квалітетом шорсткістю до Rа = 0,8 мкм. Фрезерування здійснюється за допомогою багатозубого інструмента фрези. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологія виготовлення філенчатих дверей з масиву дерева  

Довговічність і бездоганна експлуатація дерев'яних дверей залежить від дотримання виробниками всіх циклів технологічного процесу при їх виготовленні. Якість дерев'яних дверей визначається в першу чергу підготовкою вихідної сировини - часом і технологією сушіння, а так само технологією склеювання масиву (якість клею, температура, тиск). В другу чергу фінішним покриттям - якістю лаку і кількістю шарів.  

Філенчаті міжкімнатні  дерев'яні двері виготовляються із самих популярних порід дерева, але не з суцільного шматка дерева! "Філёнкі" - а саме від цього слова походить назва філенчатих дверей-це основа з якої формується дверне полотно. Філенчаті двері повинні бути досить легкі, адже цільне дерево, такого розміру як двері - будет дуже важким.  

Сучасні міжкімнатні  двері роблять з масиву дерева (незбираного) або з склеєні масиву. Для створення якісної рівній поверхні заготовлюються рівні частини дерева. які висушують до певної вологості і ретельно відбирають за якістю. Двері будуть різнитися саме за тим з яких порід дерева, вони зібрані: це звичайно дуб, ясен, сосна, бук, горіх. Ці породи дерева використовують з-за їх своєрідного кольору і якості деревини.  

Підібрані смужки деревини позбавляються від дефектів. Дефектні місця (сучки та щілини, наприклад, які впливають на міцність і текстуру дерева) вирізаются. І тільки після цього такі частині йдуть на склеювання в загальний масив майбутньої міжкімнатні двері. Заготовки без дефектів зрощують для отримання щита, з якого потім формують дверне полотно. 
 

Дефект Причины Возможное решение

Заклинивание  створок  Брак оконного блока      Установка нового окна

                            Недостаточное количество креплений             Увеличение количества                 крепежных элементов

                   Слипание краски         Удаление засохшей краски

            Скопление пыли или строительного мусора Удаление пыли или строительного мусора

                     Смещение направляющего паза Корректировка направляющего паза

                    Разбухание дерева Просушивание створок

Продувание  Неправильный монтаж оконного блока  Установка нового окна

Проблемы  при открывании створок  Износ фурнитуры  Замена фурнитуры

 Скрип петель  Отсутствие смазки Смазывание петель

  Искривление крепежной  планки  Механическое воздействие Ремонт крепежной планки