Аналіз та огляд літературних джерел, та термінів обраної теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ВСТУП

Моделювання різних деталей  виробу з урахуванням особливостей фігури є важливим етапом у конструюванні  одягу, зокрема  у побудові креслень жіночих суконь. Завдяки цьому  процесу ми можемо максимально покращити  візуальний силует фігури, що в свою чергу дозволяє приблизити вигляд фігури до ідеалу, якого всі ми прагнемо.          Дана курсова робота присвячена вивченню  теми: "Моделювання виточок", що залишається актуальною і зараз. У цій роботі ми розглянемо  декілька варіантів моделювання виточок з урахуванням особливостей опорної поверхні тіла людини від різних авторів, та проаналізуємо їх.    Тема проекту є важливим елементом роботи у конструюванні та моделюванні одягу тому, що вона дозволяє максимально підкреслити переваги, та приховати недоліки фігури. Адже кожна жінка прагне до ідеалу, і намагається мати досконалий вигляд не зважаючи на особливості тілобудови. Ціллю даної роботи є вивчення та аналіз  способів моделювання та переносу виточок в різних місцях, і їх вплив на жіночу фігуру. Також порівнення різних методик переносу виточок задля більш вдалого підкреслення форм жіночого тіла.         Об"єктом вивчення даної роботи є порівняння різних методів переносу виточок, та визначення найбільш вдалих корективів внесених в основу для того, щоб приховати мінуси, та перенести на перший план плюси опорної поверхні тіла людини.          Предметом вивчення є розгляд  даного процесу у конструюванні саме жіночих суконь тому, що ці побудови потребують найбільшої пильності та правильності переносу ніж інші, що дає нам змогу якнайглибше розкрити цю тему у нашій курсовій.

 

 

Зміст

1.1 Аналіз та огляд літературних  джерел, та термінів обраної теми.

1.2 Аналіз методів моделювання  виточок.

1.3 Варіанти переносу від  різних авторів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика захисної функції одягу

У повсякденному житті  людей одяг відіграє величезну роль, так само, як продукти харчування та житло. Вона є предметом першої необхідності, тому що захищає людину від спеки, холоду, атмосферних опадів. Одяг - предмет  першої необхідності в житті людини, вона відноситься до речей його особистого користування.         Одягом називають різні предмети, виконані з матеріалів рослинного, тваринного і штучного походження оберігаючи тіло людини від різних впливів навколишнього середовища, спеки, вологи, холоду, що підтримують нормальне здорове стан організму і службовцями предметом прикраси.    У сучасному суспільстві основними функціями одягу є утилітарна (захисна), інформаційна та естетична.       Функція вироби є характеристика, що визначає виконання виробом свого призначення.          Утилітарна (захисна) функція одягу полягає в запобіганні тіла людини від несприятливих кліматичних впливів (спеки, холоду), атмосферних опадів і механічних пошкоджень, а також у створенні зручності і комфорту.  Інформаційна функція означає, що одяг несе певну інформацію про людину - його соціальний статус, професійної приналежності, його смак, матеріальному достатку і культурному рівні.      Естетична функція розглядає одяг не тільки як предмет споживання, але і як добуток прикладного мистецтва, який несе в собі риси історичної епохи, національного характеру і тому є об'єктом естетичного сприйняття.

Розподіл класу побутової  одягу за предметним перерахуванню  Сучасний одяг дуже різноманітна. У різні періоди свого життя людина носить не одну єдину річ, а декілька. Кожна з них призначена для використання  в певних умовах: вдома, на роботі, на відпочинку або заняттях спортом.  Асортимент сучасного одягу підрозділяють на класи по напіввіковій ознаці, цільовим призначенням, по сезонах, розмірами і зростання.   В залежності від статі і віку населення, одяг класифікують як чоловічу, жіночу та дитячу (для хлопчиків і дівчаток). Кожна з цих груп передбачає асортимент. Дитячий одяг, наприклад, включає одяг, для новонароджених, ясельну, підліткову. Саме тому весь одяг ділиться на побутову, виробничу і спортивну.           Виробнича одяг виконує в основному захисну функцію, так як призначена для захисту людини від шкідливих впливів виробничого середовища. Виробнича одяг підрозділяється на спеціальну (для пожежників, шахтарів, столярів), відомча (для військовослужбовців, міліції, медиків),відомча одяг виконує інформаційну функцію.   Спортивний одяг захищає спортсменів від травм, а також виконує естетичну функцію.           Найбільш великим є клас побутової одягу. Він включає в себе вироби, які ми використовуємо в побуті взимку і влітку, вдома і на роботі. Залежно від обстановки використання побутову одяг підрозділяють на домашню, повсякденне, ошатну, урочисту.        Клас побутової одягу ділиться на дрібніші групи: білизна надягають безпосередньо на тіло, плаття або костюм, тобто одяг надягається поверх білизни, і верхній одяг, який носять поверх плаття або костюма. Одяг носять у будь-який час року, тому її класифікують за сезонами: на літню, зимову, весняно-осінню (демісезонний), внесезонную.     Класифікація одягу

Побутова Виробнича Спортивна       - Повсякденна – спеціальна        - Святкове – відомча          -Домашнячоловіча жіноча дитяча            Переваги і недоліки єдиного методу конструювання одягу (ЦОТШЛ).

Метою конструювання одягу є створення конструкції виробу. Конструкцією швейного виробу називається його будова, представлене у вигляді креслення або коплект деталей крою.       Конструювання одягу - це процес створення з плоского матеріалу об'ємної оболонки, що покриває тіло людини. Існує досить багато способів отримання лекал (викрійок) вироби. Найпоширеніші з них муляжний і розрахунковий.           При муляжні способі виріб отримують шляхом наколювання тканини або паперу на фігуру людини або манекен.       При розрахунковому способі конструювання деталей вироби спочатку розраховують і будують, а потім викроюють з тканини і з'єднують між собою. Одяг виготовляється в масовому та індивідуальному виробництві. У масовому (фабричному) виробництві вона виготовляється на стандартні (типові) фігури за'' Єдиної методики конструювання чоловічого, жіночого та дитячого одягу''. Характер прийнятих тут формул досить складний, кількість вимірювань фігур велике і для індивідуального виробництва, що враховує особливості статури кожної конкретної фігури був розроблений на базі цієї методики "Єдиний метод конструювання одягу", який відрізняється від "Єдиної методики" тим, що багато формули спрощені і замінені вимірами фігури.   Конструкцію одягу найчастіше будують за єдиним, розробленому Центральної Дослідно-технічної швейної лабораторією (ЦОТШЛ). Цей метод також відноситься до розрахункових, і теж заснований на вимірюванні тіла людини. Вимірювання проводять аналагічно антропометрії типових фігур, але з великими відхиленнями і в скороченому обсязі. Особливістю єдиного методу є те, що на фігурі не знаходять антропометричних точок основи шиї і плечовий, а вимірювання проводять до передбачуваної лінії плечового шва виробу.

Характеристика статур жіночих  фігур       Одяг покриває тіло людини повністю або частково. Людині має бути зручно знаходиться в одязі - стояти, сидіти, рухатися. Для цього одяг має відповідати зовнішнім розмірам і формі людської фігури.     Статура - це індивідуальні особливості фігури людини, пов'язані зі ступенем розвитку мускулатури і жировідкладення. Статура залежить від форми і розмірів скелета; ступеня розвитку мускулатури і підшкірного жирового шару; статі; віку людини.      Мускулатура буває розвинена слабо, середньо, сильно. Жировідкладення бувають слабкими, середніми, великими. Різні поєднання цих характеристик утворюють різні типи статури. У чоловіків розрізняють:    Грудний тип - зі слабкою мускулатурою і статурою;     - Мускульний тип - з середньою або сильною мускулатурою і середнім жировідкладенням;         -Черевної тип - з середньою або слабкою мускулатурою і рясним жировідкладенням.          Статура жінок відрізняється від статури чоловіків. У жінок менш розвинена мускулатура і більше нерівномірно розподілено жироотложение. Розрізняють статура жінок з рівномірним і не рівномірним розподілом жировідкладення по всьому тілу.        Все розмаїття жіночих фігур умовно відповідає чотирьом групам:  1. Група з рівномірним розподілом жирових відкладень по всьому тілу. Ступінь жировідкладення може бути слабкою, середньої і щедрою.   2. Група з нерівномірним розподілом жирових відкладень. Вона включає два типи: верхній, що характеризується підвищеним жировідкладенням у верхній частині тіла, і нижній, що характеризується підвищеним жировідкладенням в нижній частині        3. Група також з нерівномірним розподілом жировідкладення переважно на тулубі і кінцівках.

4.Группа з підвищеним  жировідкладенням на окремих  ділянках тіла: на грудях, стегнах.

Статура жінок

Рівномірний Нерівномірний

Жировідкладення рясні на:

-В верхній частині

- В нижній частині

- Тільки тулуб

- Кінцівки

- Окремі частини тіла

Фактори, що впливають на форму верхніх кінцівок

Скелет - тверда основа тіла людини покрита м'язами і м'якими тканинами. Основу тіла людини складає кістковий скелет, окремі кістки якого скріплені між собою суглобами або хрящами. Розміри кісток, ступінь розвитку мускулатури і жирових відкладень впливають на розміри і форму тіла людини. Форму верхніх кінцівок можна розглянути на рівні різних характеристик: -Якщо розглянути верхні кінцівки з урахуванням розвитку скелета, то розмір скелета заданий індивідуально, тобто спочатку закладена інформація на рівні Д.Н.К. (так нас створила природа). Співвідношення цього розмір і форма верхніх кінцівок у кожної людини індивідуальна, вона залежить від форми і розміру кістки.           Серед дорослих чоловіків і жінок розрізняють людей з відносно коротким тулубом і довгими кінцівками (доліхоморфному тип пропорцій) і людей з відносно довгим тулубом і короткими кінцівками (брахіморфного тип пропорцій). Пропорції тіла жінок відрізняється від пропорцій тіла чоловіків відносно більш широкими стегнами і вузькими плечима.     -З урахуванням розвитку пропорцій та індивідуального статури людини розвиток верхніх кінцівок можна розглянути, з урахуванням розвитку мускулатури і жирових відкладень. Ступінь жирових відкладень і розвиток мускулатури у людей різного віку і статі відрізняється. Так у чоловіків мускулатура розвинена більшою мірою, ніж у жінок. Плечовий пояс значно ширше, а у жінок основним фактором, що впливає на розвиток верхніх кінцівок, є жироотложение. Вони можуть бути рівномірними і не рівномірними. З урахуванням цього в деяких випадках кінцівки можуть бути повними або нормальними.            - З урахуванням роду занять людини, так само формується форма верхніх кінцівок. Професійне заняття музикою, гра на музичних інструментах, формують у людини довгу витягнуту форму кисті з вузькими тонкими пальцями. Заняття спортом формує мускулатуру, ступінь розвитку плечового пояса у людини (у плавців широкі плечі, довгі руки у гімнастів сильно розвинені плечі, пояс і руки сильно накачени).

Скелет верхніх кінцівок         Плечовий пояс Вільні верхні кінцівки       - Ключиця – плече          - Лопатки – передпліччя          - Кисть

Характеристика процесу  конструювання одягу в масовому виробництві

Особливістю конструювання  одягу масового виробництва полягає  в тому, що одяг виготовляється для  споживачів, що відрізняються змінами  фігур та особливостями статури, але при цьому немає можливості попередньо виміряти фігури.             На сучасних підприємствах проводяться маркетингові дослідження з вивчення споживчого попиту. Результати маркетингових досліджень закладаються в основу розробки виробничої програми підприємств. Пропозиція відділу маркетингу враховують при розробці технічного завдання на створення нових моделей. Технічне завдання розробляють 2 рази на рік. На основі технічного завдання художник підприємства під керівництвом начальника експериментального цеху та головного конструктора створює ескізний проект. Ескізний проект затверджується на художньо-технічній раді (ХТС). Якщо ескізи не відповідають вимогам технічного завдання, то вони не затверджуються ХТС.

Характеристика ширин і висот фігур

В умовах виробництва одягу  за індивідуальними замовленнями вимірювання  знімають з конкретної фігури, при  цьому виробляються також оцінка особливостей її статури. Для цього  порівнюють вимірювання конкретної фігури з аналогічними вимірами типовий. Зовнішнім оглядом визначають форму  шиї, спини, грудної клітки, форму  поперекової частини фігури (талії), живота, стегон, розмір і положення  грудних залоз, форму плечей, порушення  пропорцій і тип постави за формою спини. Крім того, зазначають ступінь  розвитку мускулатури і ділянки  переважного розташування жирових  відкладень.  При побудові одягу масового й індивідуального виробництва прийняті умовні позначення розмірних ознак. Кожен розмірний ознака позначається прописною буквою з підрядковим індексом. Прописні букви позначають вид вимірювання і його орієнтацію.

Р - зріст (довжина тіла)

Ш - ширина

О - повні обхвати

С - Напівобхват

В - висота

Д - довжини (відстані)

Ц - відстані між центрами

Г – глибини

d - діаметри

Креслення конструкції з  урахуванням симетричності будують  на одну половину фігури, тому вимірювання  обхватів (крім обхвату плеча), ширин (крім ширини плеча) і відстань між центрами грудей і лопаток вимірюють в повному розмірі, а записують у половинному. Всі інші виміри записують повністю. Наприклад, ШГ (ширина грудей) вимірюють горизонтально над підставою грудних залоз між вертикалями, подумки проведеними вверх від передніх кутів пахвових западин (записують у половинному розмірі).

Шс (ширина спини) вимірюють  горизонтально по лопатках між задніми  кутами пахвових западин (записують  у половинному розмірі).

Шп (ширина плечового ската) вимірюють від точки основи шиї  до плечової точки по середині плечового  ската (записують в повному розмірі).

Вг2 (висота грудей) вимірюють  від точки основи шиї до найбільш виступаючої точки грудної залози (записують в повному розмірі).

Впрз2 (відстань від вищої  точки проектованого плечового  шва у основи шиї до рівня задніх кутів пахвових западин) вимірюють  від точки основи шиї до горизонталі  проведеної з заднього кута пахвової западини (записують в повному  розмірі).

Впк2 (висота плеча коса) вимірюють  по найкоротшій відстані від плечової точки і до точки перетину лінії  талії і хребта (записують в  повному розмірі).  У першу чергу порівнюють різниця Напівобхват грудей другого і першого (Сг1 - СГ2). Ця різниця визначає розчин нагрудної виточки. Якщо фігура перегибиста, з високо розташованої грудьми і з розгорнутим плечовим поясом, то для визначення розчину нагрудної виточки краще додатково використовувати різницю між вимірами (Шг2 - ШГ). Якщо розчини витачек, розраховані за цим формулам не збігаються, то беруть середню величину.

Крім того, для визначення постави конкретної фігури знаходять  різницю між величинами вимірювань Дтп2 і Дтс2, а також ШГ і Шс. Якщо Дтп2 - Дтс2 <4,0 - 5,0 см, а Шс - ШГ = 1,5 - 2,0 см, фігуру можна вважати сутулою, якщо Дтп2 - Дтс2> 5,0 - 6,0 см, а Шс - ШГ = 1,0 - 2,0 см - то перегібістая.

Для визначення типу постави  вимірюваної фігури також можна  порівнювати різниці вимірів (Дтп2 - Дтс2) і (Шс - ШГ) по відношенню до цих  же разностям для близької до неї  типової фігури. Якщо різниця (Дтп2 - Дтс2) між конкретною і типовою  фігурою коливається від 0 до ± 1 см, фігура має нормальну поставу, якщо більше 1,0 см - фігура перегібістая, а  якщо менше 1,0 см - сутула.

Основні етапи та принципи технологічного моделювання.

Масовому виготовленню швейних  виробів передує процес створення  зразків моделей, за якими в подальшому здійснюється масове виробництво. Тобто  модель одягу заданого зразка в масовому виробництві тиражується. Процес створення  нових моделей одягу називається  моделюванням. Цей творчий процес здійснюється художниками -  модельєрами  – дизайнерами одягу.             В новій моделі художник втілює свій замисел і являє його у вигляді ескізу (іноді в об’ємній композиції, у вигляді наколки на манекені). Затверджений ескіз передається на розробку конструкції конструктору – модельєру, який повинен відтворити в конструкції замисел художника, точно відобразити в ній всі лінії та конструктивно – декоративні елементи, силуетну форму, пропорції та інше.             Процес моделювання вважається закінченим, коли модель у вигляді зразка готового виробу подається на розгляд та затвердження.    Конструкція одягу різних видів та моделей може бути дуже різноманітною. Вона може змінюватись з розвитком одягу, вдосконалення технології його виготовлення й у відповідності зі змінами моди. Це значно ускладнює розробку конструкцій одягу нових моделей. Для полегшення та спрощення цієї роботи широко використовують так звані типові та базові конструкції одягу різних видів.  Типова конструкція одягу – найбільш характерна конструкція одягу даного виду, яка спеціально не створюється, а виявляється в результаті практики та досвіду роботи.     Базова конструкція одягу – це конструкція, яка береться за основу для одягу певного виду, і розробляється на основі даних про типові конструкції.  Принципово різних конструкцій одягу, які визначаються поняттям «покрій», існує значно менше, ніж моделей. Велика кількість моделей одягу не має суттєвих відмінностей у конструкції основних деталей, покрою, пропорціях. Різні моделі можуть відрізнятися лише модельними особливостями: наявністю додаткових членувань основних деталей виробу, формою та шириною бортів та лацканів, видами кишень, наявністю оздоблювальних деталей і т.д.. Тому велику кількість моделей одягу можна подати обмеженою кількістю типових (базових) конструкцій. Зміна базових конструкцій у порівнянні зі зміною моделей відбувається значно рідше та поступово, протягом декількох років. Це дозволяє при створенні нових моделей одягу протягом тривалого часу користуватися даними про базові конструкції. Використання базових основ та базових конструкцій одягу при розробці конструкцій нових моделей одягу дозволяє приділяти значно більше уваги якості естетичного оформлення моделі; сприяє вдосконаленню та уніфікації методів технологічної обробки; у декілька разів скорочує витрату часу на проектування.           Технічне моделювання – це процес розробки креслення конструкції та зразка швейного виробу по базовій готові моделі, або її графічному зображенню (ескізу) з використанням базової силуетної основи виробу – базової конструкції виробу даного виду та силуету. Розроблений зразок нової моделі одягу служить еталоном форми і конструкції виробу для масового виробництва.

Процес технічного моделювання  включає такі основні етапи робіт:

- Вивчення та аналіз ескізу, або зразка нової моделі; складання опису зовнішнього виду моделі;

- Підбір відповідної базової силуетної основи, або розробка нової силуетної основи (при відсутності аналогів);

- Уточнення основи, внесення модельних особливостей;

- Перевірка правильності розробки конструкції.

Першим етапом технічного моделювання є ретельне вивчення особливостей нової моделі за ескізом, іншим графічним зображенням, або  за зразком моделі в натуральну величину. Якщо задається певний зразок моделі, конструктор має найбільш повну  інформацію про виріб, і в даному випадку він може безпосередньо  приступати до виконання розрахунків  та проектування розгорток деталей  виробу. Цей метод конструювання, який базується на прямих вимірах  оболонки поверхні, що розгортається, є найбільш точним. Він забезпечує технологічність конструкції, високу точність побудови креслень конструкції  всіх деталей виробу.         Ескіз, або фотографія нової моделі певним чином ускладнюють роботу конструктора, оскільки вони не надають повної інформації про модель. У даному випадку перш за все встановлюється масштаб зображення. На ескіз моделі наноситься також осьова вертикальна лінія зі сторони переду та спинки і основні горизонтальні лінії виробу конструкції – лінії грудей, талії, стегон, коліна.            При вивченні та аналізі моделі необхідно звертати увагу на найбільш важливі її характеристики та особливості, такі як: вид виробу, силует, покрій, розмір, зріст, повна група, вид матеріалу, ширина виробу по лініях грудей, талії, стегон, низу, розподіл ширини по окремих конструктивних ділянках, довжина плечового зрізу, довжина виробу до лінії талії та низу, розмір рукава, коміра, ширина борта, кількість та розташування петель та ґудзиків, форма та розташування нових деталей та оздоблень та ін..      Найбільш важливе є визначення способів створення випуклості в ділянці грудей та лопаток.          Визначення величин прибавок на свободу облягання та їх розподіл по ширині виробу виконують орієнтовно, за візуальною оцінкою ескізу моделі з урахуванням прийнятого напрямку моди та середніх рекомендованих величин припусків та прибавок для виробів даного виду та силуету.     Для правильно відтворення моделі необхідно ретельно продумати варіанти її конструктивного вирішення і відновити не дуже помітні шви та виточки з урахуванням модного членування одягу.      Розміри та розташування конструктивних елементів визначають, орієнтуючись на положення допоміжних ліній, виміри масштабною лінійкою, або використовуючи розрахований масштаб зображення. Для більш надійного та правильного визначення цих параметрів рекомендується встановлювати їх використовуючи різні вихідні точки та різні напрямки; зіставляти їх між собою та з розмірами типових конструкцій.  Наприклад, правильне розташування бічної кишені по ширині пілочки можна визначати  орієнтуючись на край борта, або на вертикаль, дотичну до передньої частити пройми.    Етап вивчення моделі вважається закінченим після визначення всіх даних, необхідних для розробки конструкції нової моделі:величин композиційних припусків по лініях грудей, талії, стегон; розмірів, форми та положення основних конструктивних швів та інших модних     Після вивчення аналізу, або зразка нової моделі складаються конструктивний опис зовнішнього виду нової моделі, який повинен містити уві дані для розробки конструкції виробу.        Опис зовнішнього виду моделі складається за певною послідовністю і повинен містити такі основні відомості:

- вид виробу, його призначення, силует, покрій, конструкція застібки, вид основного матеріалу;

- докладний опис конструктивного устрою основних деталей виробу: переду, спинки, рукава, коміра з характеристикою (за формою та розташуванням) дрібних оздоблювальних деталей та конструктивно – декоративних елементів;

- рекомендації з матеріалів ;

- діапазон розмірів на які буде виготовлятися дана модель виробу.

Другий етап технічного моделювання  – вибір креслення відповідної  базової силуетної основи – є  першим кроком у розробці конструкції  виробу, після нього виконується  трансформація креслення основи у відповідності з моделлю. У  сучасних умовах промислового виробництва  одягу конструктор, як правило, маж  перевірені базові силуетні основи швейних  виробів, які відповідають напрямку моди, і йому необхідно лише грамотно вибрати у відповідності з  видом виробу, його покроєм, силуетом, віковою групою та іншими особливостями  моделі відповідну базову основу типової  конструкції. Існує три роди критеріїв вибору базової основи для її перетворення в конструкцію заданої моделі.           Критерії першого роду характеризують вид одягу та матеріалу, крій і силует, розмір, зріст, повноту групу.        Наприклад, основа демісезонного пальта з вовняної тканини з вшивними рукавами напівприлеглого силуету та типову жіночу фігуру 158 – 96 – 104.   За допомогою критеріїв другого роду основу оцінюють з точки зору форми виробу та його посадки на фігурі. Перетворення основи методами технічного моделювання може призвести до створення нового силуету одягу, до зміни його пропорцій, і це, звичайно, не поліпшує якості посадки виробу на фігурі. Оцінка конструктивної основи в лекалах виконується за величинами переднього, заднього та бічного балансів. Величина передньо-заднього балансу визначається за різницею рівнів вершин горловини пілочки та середнього шва спинки; а бічного – за різницею рівнів кінців плечових зрізів та величини путів прасування, або величин розхилу виточок. Просторова форма виробу створюється за допомогою виточок, різних рельєфних швів, або спеціальної техн-ої обробки.           Відібрані для подальшої роботи конструктивні основи повинні мати високі показники за критеріями другого роду.       Критерії третього роду пов’язані з габаритними розмірами основи та характеризують ширини і довжину основних деталей. Якщо різниця між ширинами основи і моделі перевищує допустимі відхилення на даний вид одягу, виконують уточнення конструкції основи. В середньому відхилення розмірів деталей по ширині не повинні перевищувати  ± 0.5см. ,а для розмірів по обхватах ± 1см.          Розміри деталей спинки та пілочки по ширині уточнюють зі сторони пройми; деталей рукава – зі сторони ліктьових зрізів; половинок штанів – симетрично змінюючи положення бічних та крокових зрізів. Розміри деталей по довжині уточнюють за формулами, яких довжина виробу та деталі Дв визначається за сумою абсолютної величини відповідної розмірної ознаки Ті  та припуску по довжині виробу  Пд. і. : Дв = Ті + Пд. і.     Уточнення кресленні базової основи з нанесенням на неї модельних особливостей, елементів конструкції нової моделі є одним з найбільш відповідальних етапів технічного моделювання.

Нанесення модельних особливостей нової моделі на базову конструктивну  основу може включати деякі уточнення  базової основи, або її часткове перетворення. При цьому можливі 3 варіанти:

- нова модель розробляється без зміни силуету вихідної конструктивної основи (можуть змінюватися лише форма лацканів, комірів, кишень та ін.. деталей), у жіночому одязі можливий перенос нагрудної виточки в заданому напрямку;

- нова модель розробляється зі зміною силуету основи за пропорціями та ступенем облягання по лініях грудей, талії і стегон, з розширенням, або звуженням до низу (величини змін визначаються візуально, без точних розрахунків);

- розробляється нова модель іншого виду одягу конструкція якої уточнюється при зміні зразка виробу.        При нанесенні модельних особливостей на креслення базової основи обов’язково зіставляють масштаб малюнка та креслення і використовують при цьому дані аналізу моделі. Виконання цієї роботи пов’язане з виконанням різних елементів технічного моделювання. Деталі силуетної основи необхідно розташовувати на кресленні так само, як і на малюнку. Головою деталлю для чоловічого одягу є ліва пілочка, для жіночого – права. При нанесенні на силуетну основу модельних особливостей часто змінюють напрямок, форму та число виточок, зміщують рельєфні шви тощо.      Після проведених перетворень базової силуетної основи та нанесення модельних особливостей нової моделі може змінюватися довжина зрізів, які з’єднуються при монтажі виробу, втрачається їх пов’язаність, порушується відповідність розташування монтажних надсічок. Тому необхідно ретельно перевіряти правильність розробки конструкції деталей нової моделі на відповідність довжин зрізів, монтажних надсічок та зв’язаність зрізів горловини, пройми, низу, оката рукава у виробах платтяної, костюмної та пальтової груп, а також лінії талії, зрізів переднього та середнього швів і низу в штанах.           Найбільші викривлення конструкції можуть виникати при використанні складних прийомів технічного моделювання з утворенням драпіровок, а також при розробці рукавів покрою реглан, суцільновикроєного  та комбінованого. У даному випадку особливу увагу необхідно приділяти перевірці зв’язаності зрізів горловини, пройми та бічних швів.        Прийоми технічного моделювання

Основними прийомами технічного моделювання є :

- внесення модельних особливостей у базову конструктивну основу;

- розробка нового силуету основи;

- моделювання складних виточок, підрізів, драпіровок;

- розробка одягу нових покроїв.

Внесення модельних особливостей у базову конструктивну основу передбачає виконання таких прийомів та видів  робіт, як: перенос нагрудної виточки  в заднє положення; моделювання  рельєфів; уточнення форми та розміру  дрібних та оздоблювальних деталей.

При внесенні модельних особливостей у базову конструктивну основу розраховують перш за все величину ширини борта:

- для виробів з центральною бортовою застібкою без оздоблювальної строчки ширина борта Шб розраховується за формулою: Шб = 0.75 dгудз + (0.5 – 1.5см.);

- для виробів зі зміщеною бортовою застібкою з оздоблювальною строчкою ширина борта Шб розраховується за формулою: Шб = 0.5 Р + 0.75 dгудз + Шстр,

де: Шб – ширина борта, dгудз – діаметр ґудзика, Р – відстань між центрами ґудзиків, Шстр – відстані від оздоблювальної строчки до краю борта.

У виробах прилягаючого силуету  розташування петель та ґудзиків пов’язують з рівнем виступаючих точок грудей, талії, стегон. У виробах прямого  силуету петлі можна розташувати  на різній висоті відносно рівня прорізу  кишені та лінії талії залежно  від моделі. Петлі в чоловічому одязі розмічають на лівій пілочці, в жіночому – на правій. Довжина  петель повинна бути на 2-3 мм. Більшою  за діаметр ґудзика. Відстань між  петлями вимірюється на ескізі і  перераховується за масштабним коефіцієнтом, або визначається за допомогою спеціальної  лінійки.

Форму лацкана уточнюють  перегинаючи його по лінії згину  в бік пілочки. Лінія перегину лацкана розпочинається від точки  на лінії борта, яка знаходиться  вище рівня верхньої петлі на 0.5-2.0 см., і проходить через точку, яка  знаходиться на продовженні лінії  плечового зрізу на відстані від  точки вершини горловини, яка  дорівнює висоті стояка коміра. При  побудові лацкана необхідно зберігати пропорції між довжиною та шириною лацкана  та величиною його уступу. При цьому можна уточнювати лінію горловини, але не рекомендується змінювати її форму на відстані 4-5 см. Від вершини горловини.

Лінію борта нижче рівня  нижньої петлі в чоловічих  піджаках та жіночих жакетах з  центральною бортовою застібкою  часто оформлюють заокругленою. Для  більш точного її оформлення необхідно  визначити рівень точок початку (на лінії борта)  та кінця (на лінії  низу) заокруглення, а також місце  перехрещення на краю борта з лінією напівзаносу. По цих трьох точках викреслюють контур закругленої  нижньої частини борта. Не слід упускати з виду схожість форми переднього кінця клапана бічної кишені та нижньої  частини краю борта.

При моделюванні комірів  необхідно зберігати лише розміри  довжини ліній перегину стояка та вшивання коміру в горловину. Лінія  відльоту коміра може змінюватися по-різному  залежно від моделі.      Контури дрібних деталей (накладних кишень, клапанів, листочок, пат, хлястиків та інших) наносять на контур основної деталі відповідно до її розташування на ескізі моделі. Необхідні розміри визначають допоміжною лінійною, або масштабним коефіцієнтом.         При внесенні у силуетну основу модельних особливостей можна змінювати напрямок, форму та кількість виточок, зміщувати рельєфні шви, тощо.              Перенос виточок. Виточку на пілочці можна перенести у будь-якому заданому напрямку, величина кута розхилу виточки при цьому не змінюється. Найчастіше для переносу виточок у задане положення використовують макетний спосіб (спосіб шаблонів), які є найбільш простим і достатньо точним. Лекало розрізають до центра грудей по нанесеній новій лінії виточки; повертаючи лекало навколо центра грудей, закривають старий розхил виточки, при цьому відкривається новий розхил виточки в її новому положенні. При моделюванні нового положення виточки необхідно враховувати напрямок ниток основи в тканині. Зміна напрямку виточок відносно напряму ниток основи впливає на утворенні об’ємної форми. Максимальна пластичність форми досягається при розташуванні виточок приблизно під кутом 45° до напрямку ниток основи, що сприяє доброму обляганню фігури незалежно від розмірів грудних залоз. Не вносить суттєвих ускладнень у процес моделювання і заміна прямолінійної виточки на виточку, яка оформлюється ламаною, ао кривою лініями. Одну виточку з великим розхилом можна поділити на декілька дрібних, загальна сума розхилів нових виточок за величиною залишається рівною розхилу старої виточки.         Моделювання рельєфів. Іноді за моделлю виникає необхідність перенести розхил виточки у повздовжній, або поперечний шов ( шов рельєфу, кокетки, підрізу). При цьому можливі варіанти: шов проходить або через центр грудей, або в стороні від нього.           У першому випадку порядок переносу нагрудної виточки в рельєфну лінію залишається таким же. У другому випадку необхідно при нанесенні нового положення виточки (шва) та розрізанні основи по цій лінії передбачити збереження невеликої ділянки старої виточки, яка допоможе зберегти випуклість форми.         Аналогічні перетворення можна виконувати з виточками по лінії талії прямої спідниці.            Ступінь та характер прилягання виробу в ділянці лінії талії залежать від положення та виду виточок і швів. Рівень лінії талії виробу визначають  відносно природного положення лінії талії на фігурі. Бічні та рельєфні шви оформлюють відповідно силуету моделі увігнутими, прямими, або випуклими лінями.           Моделювання складних виточок, підрізів, драпіровок. Прийоми побудови складних виточок, підрізів, складок, зборок, драпіровок відрізняються від тих, які були викладені раніше. Для створення  додаткової  об’ємності форми та м’якості силуету моделі замість простого повороту ділянок деталі навколо вершини виточки використовують різні переміщення розсічених частин деталі навколо різних точок. Додаткове членування ділянок деталі виконують у напрямку, перпендикулярно напрямку ліній виточок, що проектуються. Тому спочатку здійснюється просте переведення виточки у необхідний напрямок. Допоміжна виточка розпочинається в точці вершини вихідної виточки і спрямовується перпендикулярно напрямку нових ліній виточок, драпіровок, складок і таке ін.. При їх утворенні допоміжну виточку закривають по ломаній лінії.            Побудову складних виточок , підрізів, драпіровок  рекомендується виконувати за такою послідовністю:

- намітити лінію підрізу, або допоміжної виточки;

- розсікти ту частину шаблону, яка буде розсуватися;

- розвести розчленовані ділянки відповідно запроектованій величині складок;

- оформити кінцеві креслення деталі.

Нормальна величина розведення розсічених ділянок визначається величиною  розхилу вихідної виточки, але для  більшої пишності та м’якості форми  можна застосувати додаткове  розширення.

Для утворення припуску на складку, яка розташовується в середині деталі,, лекало розсікають по лінії  складки розводять відсічені  ділянки на величину припуску на складку. Величина припуску залежить від конструкції  складки і розраховується за шириною  складки в готовому вигляді.

Для виробів костюмної  групи ширина складки внизу складає  приблизно 5-6см; для виробів пальтової  групи -6-7 см.       Ширина складки вгорі може бути меншою.

Розробка нового силуетного силуету способами технічного моделювання. Зміна силуету конструктивної основи моделі одягу досягається зміною пропорцій між розмірами верхньої та нижньої частини одягу, підвищенням  або зниженням талії або лінії кокетки, а також зміною довжини виробу; різним оформленням контурних ліній деталей та виточок; паралельним та конічним розширенням або звуженням всього виробу або окремих його частин по лініях плечей, грудей, талії, стегон та низу.        Назви різновидів силуетів встановлюються за схожістю форми деяких геометричних фігур (прямокутник, трапеція,, овал та ін..) букв (А, О, Х, S та ін..), а також за ступенем прилягання до фігури по лінії талії (прилягаючий, напівприлягаючий, прямий).          Лінія плечей є важливим елементом модного силуету одягу. Вона може бути прямою, увігнутою (у вигляді сідла), овальною. Розширення, звуження, підйом або зниження лінії плечей помітно змінює зовнішній вигляд одягу. Ці зміни частково компенсуються сполученими змінами лінії оката рукава шляхом переносу шва пройми. Довжина виробу та його пропорції відповідають вимірам зразка моделі  визначаються величиною модних припусків до відповідних вимірів фігури по лініях талії, стегон і так далі.   Зміну положення лінії талії виконують паралельним підвищенням або зниженням розхилів виточок та швів. Різноманітність силуетів досягається проектуванням рельєфних швів, підрізів, драпіровок, складок. Наглядно розширяти або звужувати вибір по лінії низу рекомендується шляхом умовного розсічення та послідовного розведення частин виробу, ширина яких змінюється. Орієнтовну величину розширення визначають за зовнішнім видом виробу, а кінцеву – під час підгонки виробу на фігурі.     Найбільш наочно-паралельне, або конічне розширення та звуження виробу та його частин показано на прикладах різних конструктивних варіантів спідниць. Залежно від особливостей конструкції та моделі розширення (звуження) може вирішуватися по-різному.