Костюм народов

На Гуцульщине получил  многостороннее развитие типичный для  всех восточных славян прием орнаментации тканей в виде чередующихся гладких  и орнаментированных полос и  бордюров. В Украинском художественном ткачестве получила широкое развитие растительная орнаментика, излюбленным  мотивом при этом стал ветвистый  цветок или дерево. Этот мотив характерен как для рушников, так и для  ковроткачества, распространенного  на Украине повсеместно, но особенно в центральной и восточной  ее областях. 

Для крашения одежды и шерстяной  пряжи украинцы использовали растительность - траву, кору деревьев, цветы. В описаниях  Кинель-Черкасской слободы П.С.Палласом представлен уникальный способ изготовления краски из природного червеца: "С  половины июня до половины июля месяца бабы и дети обыкновенно упражняются  перед жатвою в собирании червеца. Они ищут сего насекомого на сухих  и тощих местах, по большей части  около корня земляницы, которая  у них клубайка называется, также  при редко растущей траве, мохна  называемой. Они вырезывают сию траву  ножиком и собирают в сосуде находящиеся  на верхней части корня синие  пузырьки, коих числом до 10 и до 12 бывает на одном растении, и в котором  находится красильное насекомое. Сии  пузырьки, смотря по погоде, приходят в  совершенство в июне месяце, а в  июле начинает уже сие насекомое  вылупаться, что и черкасским бабам  довольно известно. 

Они охотнее собирают вылупившуюся камаху, нежели пузырьки, потому что  из оной краска выходит чище и лучше. Они же рассказывают басенку, что  вышедшая камаха на некоторый день собирается из всей страны к одному кусту, и тогда тем людям, которые  в день праздника Казанской Богородицы, то есть 8 числа июля, ходят на разсвете в поле оной камахи искать, оставляется  на щастiе найти такое сокровище.

Собранный червец катают в  сите для очищения от земли, потом  сушат на сковороде в печи или  на угольях, небольшой жар испускающих. По причине трудного собирания продают  червец нарочито дорого, и собирают его не больше, как сколько им надобно для домашнего употребления, ибо они красят червецом поясы  и шерстяную пряжу, которою вышивают узоры на своей одежде. 

Если хотят они пряжу  красить, то кладут в чрезмерно кислой квас, прибавляют еще квасцов и  ставят сосуд в печь на целые сутки. Потом вынув пряжу, выжимают и  сушат, а червец в горшке трут и  варят в воде. Когда все красильные частицы из оного выйдут, то опускают пряжу в горшок и еще варят. Горстью червеца красят они столько  пряжи, сколько потребно на 2 пояса  или тесьмы, что составляет близ фунта шерсти. Краска из червеца  цветом не много лучше краски из травы душицы, только что она не скоро линяет".

На рубеже Х1Х - XX веков в России существовало более  десятка казачьих войск, расположенных  на ближних и дальних границах империи. Национальный состав войск  был разнообразен, и их внешний  облик складывался годами, а в  элементах одежды нередко чувствовалось  влияние представителей различных  народностей.

Костюм казаков  состоял из военной формы и  повседневной одежды. Форменный костюм прошёл сложный путь развития, большое  влияние на него оказала культура кавказских народов. Славяне и горцы  жили по соседству. Враждовали они не всегда, чаще стремились к взаимопониманию, торговле и обмену, в том числе  и культурно-бытовому. Казачья форма  утвердилась в середине XIX века: черкеска, шаровары, бешмет, башлык, зимняя бурка, папаха, сапоги или ноговицы.

Форменная одежда, конь, оружие были составной частью казачьей «справы», т.е. снаряжения за свой счёт. Казака «справляли» задолго до того, как он шёл служить. Это было связано не только с материальными затратами на амуницию и оружие, но и с вхождением казака в новый для него мир предметов, окружавший мужчину-воина. Обыкновенно отец говорил ему: «Ну вот, сынок, я тебя женил и справил. Теперь живи своим умом – я боле перед богом за тебя не ответчик».

Кровопролитные  войны начала ХХ века показали неудобство и непрактичность традиционной казачьей формы на поле боя, но с ними мирились, пока казак нёс сторожевую службу. Уже в 1915 году в ходе Первой мировой войны, которая остро обнаружила эту проблему, казакам разрешили черкеску и бешмет заменить на гимнастёрку пехотного образца, бурку – на шинель, а папаху заменить фуражкой. Традиционная казачья форма была оставлена как парадная.

Черноморские, а  затем кубанские казаки во многом позаимствовали форму одежды и отдельные  детали обмундирования у живущих  рядом кавказских горцев. Тем более  что они оказались более удобны для несения пограничной службы, нежели костюм запорожских казаков. С 1860 года специальным указом военного ведомства была утверждена единая форма  одежды Кубанского казачьего войска. Костюм кубанского казака состоял из рубахи, бешмета, шаровар, мундира в  виде чекменя или черкески, заимствованного  у горцев, башлыка и бурки.

Черкеска. Покрой её целиком взят у горских народов  Кавказа. Она похожа на длинный кафтан в талию, сверху облегающий, от пояса  с расширяющимися полами. Впереди  застегивался на крючки от груди до середины длины, так что полы внизу  свободно расходились, не препятствуя  широкому шагу воина. Такая черкеска была очень удобна для верховой езды, а застежка на крючках более надежна  при выполнении джигитовки на полном скаку. Шилась черкеска из тонкого фабричного сукна с широким длинным рукавом и глубоким вырезом на груди. Рукав черкески имел яркую подкладку, так как отворот его был своеобразным украшением костюма, из глубокого выреза виднелся бешмет нижняя рубашка самых разных расцветок. На груди черкески нашивали подкладку для газырей или газырницу. «Газырь» в переводе означает «готов». Наличие его на одежде воина говорило о готовности вступить в схватку с врагом. (Газыри по своему первоначальному значению это место хранения патронов, которые в любой момент были, как говорится, под рукой). Со временем газыри утратили свое истинное назначение и стали характерным украшением костюма, как и тонкий, кожаный с серебряными накладками наборный пояс.

Традиционно красота  и богатство казачьего костюма  зависели от «количества» серебра. Поэтому верхушки газырей тоже украшали серебряной накладкой.

Черкески у казаков  в конце XVIII века встречались редко, но со второй половины XVIII века произошло их заметное распространение. А в 1831 году их запретили.

Повседневную одежду у казаков составляли сермяжные  свиты, сшитые из домотканого некрашеного, грубого сукна серого или черного  цвета. Свиты надевали прямо на рубашки.

Рубаха cчиталась основой казачьего костюма и, поэтому ее украшали рубахи вышивкой по подолу и по краям рукавов, на груди. Первоначально носили традиционные украинские рубахи – «голошейки» с разного типа горловинами. Применяли в вышивке шов – мережку. Затем стали носить рубахи двух видов – русскую и бешмет.

Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шёлка. Степняки вообще предпочитали шёлк другим тканям – на шёлке вошь не живёт. Сверху – сукно, а на теле – шёлк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело – так народы Севера носили кухлянку.

В качестве дополнительной верхней одежды казаки носили кожухи нагольные, шинели, шубы, серяки, киреи, бурки.

Серяк – одежда для походов, непогоды – шился из грубого толстого сукна, обычно серого или коричневого цвета. Они были дешевле бурок. Бурки шились из диких козьих кож. Кожухи нагольные – это непокрытые материей овчинные шубы. Были кожухи волчьи, лисьи, и даже собачьи. Нередко встречались байбараки (шубы) – кожухи, крытые сукном.

Бурка – верхняя одежда в виде плаща-накидки без проемов для рук, валяная из грубой шерсти.

На Северном Кавказе особенно ценились легкие и плотные адыгские бурки: карачаевские были теплее, но тяжелее. Красивые и высококачественные бурки изготавливали в Аварии (здесь шили и так называемые дамские бурки из белой шерсти).

Башлык был неотъемлемой частью казачьего костюма. Это слово  произошло от тюркского «баш» голова, и на самом деле башлык был головным убором казаков, который носился поверх папахи.

Башлык представлял  собой квадратный островерхий капюшон  с длинными лопастями, которыми укутывали  в непогоду шею. Как правило, башлык располагался на плечах казака, закрепляясь  тонким шнурком за его шею. Он давал  некоторые сведения о хозяине: завязанный на груди башлык означал, что казак  отслужил срочную службу, перекрещен на груди следует по делу, концы  заброшены за спину свободен, отдыхает.

Что касается обуви, то можно сказать, что существовало большое разнообразие сапог – без сапог верховая езда невозможна, да и по сухой степи не пройдёшь босиком. Особой любовью пользовались мягкие сапоги без каблуков – ичиги и чирики – туфли-галоши, которые надевали либо поверх ичиг, либо поверх толстых чёсаных носков, в которые заправлялись шаровары.

Носили и башмаки - кожаную обувь с ремнями, названную  так потому, что изготовлялась  она из телячьей кожи (тюркск. башмак - телёнок). Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что они введены Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и ещё раньше - скифов. Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а существовали они и прежде, знаменуя принадлежность их хозяина к вольному воинству. Но казак более всего ценил одежду не за её стоимость и даже не за её удобство, которым славилась казачья "справа", а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма.

Женский костюм.

У кубанцев было хорошей  традицией собираться за рукоделием у кого-нибудь в доме. Ручная работа, которая выполнялась на посиделках, не всегда была необходимостью и имела  больше характер эстетический: девушки  вязали кружева, вышивали платочки и  т.д. Однако и на посиделках были свои правила: будучи набожными, казачки  в дни церковных праздников избегали работы, связанной с рукоделием. Существовали и другие запреты. К  примеру, независимо от того, неделя была постной или обычной, в пятницу  нельзя было прясть.

Ткачество особенно было развито в линейных станицах. Интересны предметы ткацкого ремесла: ткацкие станки, прялки, донца, гребни, скатерти-настольники, рушники, одежда. Основным материалом для изготовления домотканого полотна служила  конопля, реже - шерсть. Изготовленное  полотно отбеливалось в специальных  долбленых бочках - буках подсолнечной или древесной золой. В кубанских  станицах изготовлялись из конопляного  полотна предметы убранства жилища. Изделия и домотканого полотна  входили в девичье приданое. Ткачество  было одним из ведущих домашних занятий.

Существуют прекрасные образцы народной вышивки, распространенной среди славянского населения  кубанских станиц. Вышивкой украшались не только одежда, но предметы домашнего обихода: настольники, рушники для икон, фотографии, зеркала. В девичье приданое обязательно входили вещи, украшенные вышивкой: рубахи, подзоры, юбки-спидницы. По поверью, вышитые полотенца обладали магической способностью сохранять и оберегать от дурного глаза, болезней, способствовать благополучию, счастью и богатству.

.донские казаки женский

Костюм сочетал в себе элементы одежды русского, татарского и турецкого народов

Эстетический  идеал. Учитывая воинственный казачий характер, не удивительно, что из походов (северные области России, Волга, Северный Кавказ, Крым, Турция) они привозили себе жен, и не трудно догадаться, что самых красивых.

Нижняя одежда. Рубаха (элемент русской одежды), богато расшитая спереди, по низу рукава и подола, длинная, с длинными рукавами и воротником-стойкой, прямой застежкой спереди на пуговицы. Богатые казачки носили по две рубахи:

первая — нижняя — льняная;

вторая — верхняя — шелковая.

Сверху надевали кубелек (элемент  одежды крымских татар) — длинное (но короче рубахи) распашное платье, с  мысообразным вырезом горловины, с  рукавом 3/4, с завышенной талией. Рукава и подол верхней рубахи видны, сам кубелек богато вышит жемчугом по вырезу спереди и рукавам, опоясывается широким, расшитым жемчугом поясом.

Верхняя одежда. Шуба очень большого размера, богато вышитая, дорогая, мехом внутрь, с длинными (чисто декоративными) рукавами, без застежки. Она передавалась из поколения в поколение.

Цвета яркие.

Ткани привозные: шелк, лен, хлопчатобумажные (однотонные и набивные, богато вышитые золотыми и серебряными нитями).

Головной убор. Шапочка-боярка — на меху с украшениями из жемчуга, рогатая и копытная кичка.

Прическа. Замужние женщины прятали волосы под головным убором, у девушек — коса.

Обувь. Чирики.

Женский костюм (XIX — начало XX в.)

После 1812 г. костюм единый, городской, привезенный из Западной Европы.

Нижняя одежда. Несколько нижних белоснежных юбок (по 4—5, а иногда и до 8). Сверху надевалась еще одна юбка

(цветная) — спереди укороченная,  сзади присборенная на талии  (трен) и длиннее.

Блузка довольно сложного покроя. Небольшой ворот- ник-стойка, застегивающийся  сбоку. Частая застежка на мелких пуговицах  сбоку, по пройме и По плечу. Рукав  — длинный, широкий до локтя и  сужающийся к кисти.

В моде кофта матине — свободного покроя или приталенная, немного ниже талии, с воротником-стойкой, частой застежкой спереди, длинными рукавами. Матине украшали брюссельскими кружевами и оборками. Молодые носили плотно облегающую матине (на корсаже кесара) с небольшой баской.

Женщины носили и ситцевые летние кофты с отложным воротником-матроской. Воротник-стойка называется ожерелком, отложной — капюшоном.

Фартук — запона, завеска, занавеска; его носили и с будничным и  с праздничным костюмом.

В поле женщины надевали рубаху и  юбку, девушки — рубаху и широкий  фартук.

Верхняя одежда. Шуба (верх бархат, шелк), тулуп.

Плиска — плюшевое ватное пальто, отделанное кружевом и лентами.

Ткани. Холст, миткаль, ситец, предпочтительнее из зона (в этом случае юбку называли зоновой) — коленкора.

Головной убор. Все женщины носили платки и шали (с бахромой и ярким рисунком на красном, зеленом и белом фоне), которыми покрывали полголовы и плечи.

В будний день надевали платки из ситца, холста или колпак.

У молодых в моде «шлычка на шиш» — специальный колпак, надевающийся на пучок волос и прикалывающийся блестящими шпильками — трусельками; часто коса у замужних женщин уложена под треугольной шелковой черной кружевной косынкой — фальшонкой.

Поверх фалыионки или колпака  надевали черную коклюшную или кашемировую шаль.

Дополнения. Карманов ни в рубахе, ни в юбке не было. К поясу крепили специально сшитый из ткани карман — ладонку и кожаный кошелек — букчужку.

Обувь. Гусарики — кожаные сапожки  с частой застежкой спереди до колена на невысоком «французском»  каблуке.

Баретки — полуботинки с узким  носком.

Валенки,сапог

Одежда

Основным материалом для изготовления белья и летней верхней одежды в первой трети XX в. у украинцев было домотканое беленое полотно из конопли и льна. Для верхней зимней одежды - сукно, а также смесовая домотканина из

Украинка  с прялкой (Благоварский район, пос. 6-еАлкино. 1980 г) Из архива автора

шерстяных и чаще конопляных, реже льняных ниток (перечеп). Праздничная одежда бедных шилась из более тонкого материала домашнего производства и изредка из покупного. Зажиточные шили только из покупного материала, часто импортного. На зимнюю одежду шли преимущественно шкуры домашних (чаще всего овчина), реже - диких животных. Наиболее распространенным материалом для изготовления обуви были сыромятная или дубленая кожа, лыко, позднее валяная шерсть.

Традиционный женский костюм состоял из сорочки, юбки (стдниця, юпка), реже - из поясной несшивной одежды (плахта или запаска), передника (фар- тух, попередник), пояса, безрукавки (KipcemKa), верхней одежды, головного убора, обуви и украшений. Сорочка шилась из холщового отбеленного полотна традиционного туникообразного покроя или на кокетке. Большинство сорочек шили без воротника (голошшка) или со

тоячим низким воротником. Переселенцы с Волыни, а также Киевщины иногда шили сорочки с отложным воротником. Разрез (пазушка) делали спереди.

Женские сорочки одновременно были нательной и верхней одеждой. Сорочка украшалась вышивкой или мережкой на рукавах выше локтя (вуста- вок), по манишке, воротнику, манжетам, реже по низу подола. Будничные сорочки украшали менее, праздничные более богато. Особенно пышно украшали вышивкой свадебные наряды.

Со временем полотно домашнего  производства стало заменяться фабричными тканями. Но в связи с их высокой стоимостью в 10-20-х годах верх (станочок) шили из ситца, коленкора, батиста, низ (тдтичка) оставался холщовым. Иногда в станочок на груди вставляли вуста- вок- вышивку от изношенной сорочки.

Поясной одеждой являлась юбка, которую шили из домотканого материала: полотна, сукна или полусукна. Для окраски ткани использовали в основном растительные краски: отвары луковой шелухи, коры ольхи, дуба, бузины, других растений. Сорочки несколько выпускались из-под юбки. Длина сорочки у девушек и молодых женщин достигала середины голени (у твлитки), у пожилых - до щиколотки. Богатые девушки в праздник надевали кашемировые юбки, по низу которых нашивались мелкие кисти. Поверх юбки повязывали фартук. В будни фартуки носили из домотканого полотна, в праздники - из покупного материала. В отдельных селах поверх сорочки в праздники надевали плахту или запаску, которые подвязывались поясом {оправка, крайка) с кистями на концах. Под влиянием русского населения получают распространение сарафаны (сарах- ван) на лямках, которые носили в будни. Пожилые женщины надевали сара

фаны и в праздник. Для дома обычно сарафаны шили из домотканого полотна и сукна, праздничные - из фабричного материала.

Плечевой одеждой являлась безрукавка (KipcemKa) прямого покроя или приталенная, с отрезной спинкой и вставными клиньями. В прохладную погоду носили кофты (кохти) из домотканого сукна, ватные куртки (ватянки).

В 20-е годы среди молодежи широкое  распространение имели «парочки» - кофты и юбки из покупного материала. Кофты шили приталенными и носили как заправленными в юбку, так и навыпуск под лаковые пояса. Этот комплекс считался праздничным и был престижным.

* С 30-х годов, наряду с «парочками»  (костюм из однородной ткани), сначала девушки и молодые  женщины, а позднее и более  пожилые стали носить платья  из покупного материала общераспространенных расцветок и фасонов.

Традиционным женским головным убором является очипок - своеобразная шапочка из ткани или сетки. Употребляются и платки, которые были разнообразны по цвету и фактуре. Зимой голову накрывали большой «козликовой» (шерстяной) шалью. Под влиянием местной традиции постепенно распространяются большие вязаные платки из козьего пуха.

Замужние женщины волосы зачесывали вверх, собрав их на затылке в пучок, а также заплетали их в косу или закручивали в жгут и укладывали шишкой, фиксируя прическу при помощи шпилек или гребешка. Иногда косы укладывали вокруг головы (у вток, короной). Девушки заплетали одну, реже две косы, которые свободно лежали на спине. В праздники голову украшали венками и отдельными цветами, в косы заплетали атласные ленты, в будни - тряпочки (kichuku)

Традиционными женскими украшениями являлись ожерелья: коралловые (на- мисто) и металлические из пластинок и колец (дукачи), серебряные кресты довольно больших размеров, разнообразные кольца (перст), серебряные и медные дутые серьги (кулъчики).

Традиционный комплекс мужской  одежды состоял из сорочки, штанов, безрукавки (жильотка, тддъомка) и пиджака. Сорочку шили из полотна домашней выработки. Позднее на смену ему пришли ситец, сатин и другие фабричные ткани. Сорочки шили туникообразного покроя или на кокетке, со стоячим или отложным воротником, вшивным рукавом и застежкой на груди. Под влиянием русских некоторое распространение получили косоворотки. Рукава у мужских сорочек заканчивались манжетами (чохлою) или без них. Длина рукава достигала запястья. Манишка или воротник сорочки (при прямом разрезе и стоячем воротнике), а также низ свободного рукава расшивались или украшались мережкой.

У украинцев, особенно у молодежи, более распространенными были штаны  с узким шагом из домотканого  сукна или полотна. Были известны штаны и с широким шагом-шаровары. Праздничные брюки изготовлялись из более тонкого сукна или покупного шерстяного материала. Держались они на пояске (очкур).

Сорочку носили «у заправку» или «на випуск». Если «на выпуск», то ее подвязывали ремешком (попружка), в праздник гарусовим поясом, скрученным из цветных ниток (з ытицями). Концы пояса как завязывались, так и подтыкались. В праздничной одежде концы нарядных поясов выпускали с одной или с двух сторон.

Поверх сорочки надевали безрукавку и пиджак. Молодые мужчины в 20-х  годах стали носить френчи - пиджаки по

лувоенного покроя из сукна темного  цвета. В этот же период в крестьянскую среду проникает городской костюм-тройка, который прежде всего получает распространение в зажиточных слоях. В летнее время носили соломенные шляпы с широкими полями и невысокой тульей (бриль или капелюш), в 20-е годы - фуражку военного образца (картуз), а с 30-х годов - шести- и восьмиклинки. Пожилые мужчины наряду с фуражками продолжали носить шляпы. Зимой носили шапки- ушанки или традиционные конусообразные (кучма) и цилиндрические, с вставным дном из овчины (мазниця, кубанка), а также шапки с заломанным в виде рогов верхом (pozami шапки). В 20-е годы получили распространение коммунарки.

Пожилые мужчины стриглись «в скобку», «nid макитру». Усы имели разнообразную форму, в зависимости от моды и личного вкуса. Бороды носили мужчины средних лет и пожилые, молодые - редко. Однако значительная часть мужчин брилась.

Основным видом рабочей обуви  у украинских переселенцев стали покупные лыковые лапти (личаки). Вместе с тем украинцы продолжали носить постоли- обувь из сыромятной кожи со швом сверху носка и двумя швами на заднике. На ноги надевали в теплое время полотняные, а в холодное - шерстяные чулки, сверху чулок ноги обматывали портянками (онучи). Их крепили при помощи двух шнурков или ремешков (волок), которыми обвязывали голень, и только в праздники обували яловые сапоги (чоботи). Более зажиточные носили яловые сапоги в будни, а в праздники - хромовые. Праздничной женской обувью являлись хромовые высокие ботинки (у твлитки) или полуботинки (черевики) на каблуке средней высоты со шнурками. В сырую погоду поверх них надевали галоши. В будни но

сили сапоги. Под влиянием местной  традиции с 20-30-х годов получили распространение валенки, а среди пожилых - резиновые глубокие галоши (mamapcbKi калош!). В сырую погоду носили чесанки - валенки с резиновыми галошами. Особенно престижными были «романовские» расписные валенки, которые надевали по праздникам.

Разнообразной у украинских переселенцев была верхняя одежда, которая подразделялась на буднюю, рабочую и праздничную. Четкой дифференциации на женскую и мужскую, демисезонную и зимнюю не прослеживалось.

Повседневной рабочей одеждой  являлась ватянка - однобортная утепленная приталенная жакетка с карманами, сшитая из домотканого сукна. Мужчины носили ее редко, у них получил распространение прямой однобортный пиджак длиной до колен, с прямыми врезными карманами и отложным воротником. Традиционной верхней одеждой считалась свитка, сшитая из домотканого сукна, преимущественно белого цвета, без воротника, приталенного покроя и присборенная сзади, а также сачок - короткая куртка. В условиях суровой зимы в Приуралье широкое распространение получили шубы, полушубки (кожух, ко- жушина), а также тулупы, сшитые из дубленой овчины или крытые тканью. В 20-е годы под влиянием городской моды среди девушек получило распространение пальто, которое зажиточные шили из тонкого покупного, бедные - из домотканого сукна. В 40-е годы в моду начали входить плюшевые жакетки -манар- ки. Для поездок осенью и зимой из домо

тканого сукна шили чапан (кирея, опо- на, кобеняк, аряк, арячина) - запашная одежда, расклешенная книзу с большим шалевым воротником. Зимой для работы на руки надевали вязаные шерстяные варежки; «на выход» - перчатки. В районах Зауралья под влиянием башкир варежки и перчатки вязали из козьего пуха.

Начавшийся процесс трансформации  национальной одежды у украинцев  в Башкирии в дореволюционную  эпоху под влиянием социально-экономических  и политических изменений активизировался в 20-30-е годы. В этот период, наряду с распространением городской одежды, в результате усиливающихся связей с окружающим населением зарождается другая тенденция - влияние местного населения на костюм украинцев. Этот процесс ускорился заменой традиционных материалов домашнего производства покупными. Но влияние местных народов на костюм украинцев не было односторонним: среди коренного населения получили распространение украинские вышитые сорочки, кофты, шапки-кубанки.

В настоящее время отдельные этнические элементы можно проследить в одежде и способах ее ношения только у пожилых женщин. Костюм мужчин и более молодых женщин ничем не отличается от одежды окружающего населения, прежде всего русского. Национальный костюм в той или иной степени полноты используется, как правило, только для сценических выступлений и выставок.

2.2.

Из истории  костюма кубанских казаков

Костюм  казачки сквозь века

Необычайно разнообразны и красивы наряды казачек.

Костюм казачки – это  целый мир. Каждое войско, каждая станица  и даже каждый казачий род имели  особый наряд. Знатность рода, семейное положение количество детей - все  это отражалось в казачьем костюме. К сожалению, сегодня эта традиция по известным причинам во многом утрачена. Но и те наряды, что сохранились  в старых сундуках, могут рассказать нам много интересного о своей  истории.

Казачий женский костюм прошлого резко отличался от других женских  костюмов России, потому что в основе своей был тюркским. Казачки носили шаровары: на Нижнем Дону и на Кавказе - широкие, на Среднем, Верхнем Дону и на Яике - узкие, похожие на брюки-дудочки. Носили также юбку-плахту, мужского покроя сорочку и кафтан - казакин или чапан. Голову покрывали несколькими платками или замысловатыми головными уборами: рогатыми кичками, тюрбанами, «корабликами». Поверх платков надевалась казачья соболья шапка. Близость к восточным традициям просматривается даже в деталях. Например, «знуздалка», или «замуздка», - платок, которым прикрывали часть лица. Этому обычаю никогда не следовали иногородние женщины, а казачек дразнили «татарками». Знуздалка была обычно красно-белого цвета. «Не ох я разнуздавши пошла, ни взнуздалась», — скажет, бывало, казачка. Концы шали уже поверх надетой знуздалки обертывались, прикрывая нижнюю часть лица и рот, вокруг шеи и повязывались спереди узлом. «Ушам тяпло», — мотивировались эти старинные способы повязывания платков.

Со временем костюм верхнедонских  казачек стал сильно отличаться от костюма нижнедонских. Вероятно, причиной тому был приход большого числа новопоселенцев, в частности, украинских крестьян - крепостных донского дворянства. На Верхнем  Дону появляется белая домотканая одежда с большим количеством вышивки. Костюм замужних женщин состоял из белой холщовой рубахи, поневы (вид набедренной одежды) и передника-завески. Распашной балахон с короткими рукавами считался верхней одеждой. Нижний Дон предпочитает видеть на казачках цветное платье, но не пестрое. Платье очень близкое по покрою к татарскому и к кавказскому, так называемый кубелёк (тюрк. «мотылёк»), действительно напоминает силуэтом распахнутые крылья бабочки. Основой такого костюма также была рубаха, но шилась она из тонкого полотна или шелка с расширяющимися книзу рукавами. На прямую рубаху надевали кубелёк - распашное платье из крашеного холста, шелка, парчи, тафты. Кубелёк шили с отрезным приталенным лифом. К лифу пришивалась широкая присборенная юбка. Платье застегивалось до талии на дорогие пуговицы и петли из золотного или серебряного шнура. Кубелёк обязательно подпоясывали бархатным поясом с золотной или жемчужной вышивкой или серебряным узором. Костюм нередко дополняли широкие штаны из тонкой ткани. В станицах низовья Дона в ранние времена такой костюм носили с девичьими перевязками и рогатымикичками или собольими шапками с бархатной тульей, украшенными по нижнему краю поднизями из речного жемчуга. С кички свисали над ушами до самых плеч чикилики — длинные нити, унизанные жемчугом, а на лоб — металлические украшения. По воспоминаниям казаков, записанным в 80-х годах XIX века, простые казачки в старину делали кички из белого или синего холста, который складывали четырехугольником, прошивали густыми рядами суровыми нитками. Потом долго варили в молоке, чтобы кичка затвердела. На рожки наматывали миткалевый рушник, концы которого сначала проводили поверх кички, затем под подбородком и, наконец, подтыкали сзади за ухом. Спереди на кичку нашивали лабок, унизанный жемчугом или блестками по бархатному полю. Сзади привязывали на шнурке подзатылин (подзатыльник), расшитый узорами.

Ходили в кичках все  поголовно. У богатых кички украшались жемчугом и даже бриллиантами, вышивались золотом или шелками, бисером.

В позапрошлом столетии на смену старинным головным уборам постепенно пришли колпаки длиной до 50 см с шелко¬вой кисточкой на конце. Колпаки надевали на уложенные на затылке волосы.

Зимой носили знаменитые донские  шубы. Шуба шилась длиной до пят в  виде «колокола». Шитая мехом вовнутрь, она покрывалась дорогой тканью и по краям обшивалась мехом выдры  или ондатры. Стоившая очень дорого, к концу XIX века шуба стала обязательным предметом прида¬ного донской казачки.