Быт и одежда русских крестьян Урала и Зауралья ХVlll –XlX вв

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Уральский  государственный педагогический университет»

Исторический  факультет

Кафедра всеобщей истории

 

 

 

 

 

Быт и одежда русских крестьян Урала  и Зауралья ХVlll –XlX вв.

Курсовая  работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург,  2012

Содержание

Введение………………………………………………………………………..3

1. Русский традиционный крестьянский костюм………………………………8
1. Женский костюм…………………………………………………………11
2. Мужской костюм…………………………………………………………19
2. Крестьянский быт…………………………………………………………….22
1. Поселение и жилище……………………………………………………..22
2. Пища………………………………………………………………………27
3. Промыслы………………………………………………………………...31
3. Заключение…………………………………………………………………...34
4. Список источников…………………………………………………………..36
5. Список литературы…………………………………………………………..37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Актуальность темы русского традиционного крестьянского костюма заключается в том, что он является одним из основных элементов материальной культуры всех времен и народов. Он «несет в себе обширную разностороннюю информацию: об эпохе, обычаях и нравах, людях и традициях, тесно связан с экономическими и социальными явлениями жизни. В костюме сфокусирован эстетический идеал определенного времени и, вместе с тем, он ярко характеризирует отдельную личность владельца»¹. Крестьянский костюм является историческим источником и может служить для изучения какой-либо эпохи. При изучении костюма раскрываются вкусы человека определенного времени. «Изучение одежды – один из вопросов, по которому имеется огромное количество материалов в этнографической литературе. То, во что одеваются люди, прежде всего, бросается в глаза. В любом путешествии, любом описании человеческих групп и их особенностей встречается описание одежды. С этого начинаются кунсткамеры еще XVIII в., и коллекции по одежде до сих пор богаче всего представлены в наших музеях».²

     Традиционный костюм - это определенная система предметов одежды, объединенных единым замыслом и назначением, отражающая социальную, национальную, региональную принадлежность человека, его возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретно исторического периода, а также с образом, поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность. Важной является знаковая функция одежды, так как она сообщает окружающим важнейшую информацию о человеке: о его социальном статусе, политических пристрастиях, религии, эстетическом вкусе, культуре.

Объектом исследования является одежда и быт русских крестьян  ХVIII – XIX вв. как целостное явление культуры региона.

Предметом исследования является процесс формирования и развития быта и одежды Урала и Зауралья ХVIII – XIX.

Цель исследования - выявить специфику быта и одежды русских крестьян Урала и Зауралья XVIII – XIX вв. через процессы, которые оказали влияние на его становление и развитие.

Задачи:

1. Изучить основные элементы русского традиционного крестьянского костюма
2. Изучить крестьянский быт
3. Рассмотреть изменения, произошедшие в крестьянском костюме  и быте в XVIII – XIX вв.

 

Степень изученности темы историографическую основу данной работы составили исследования русского традиционного костюма и быта.

Наиболее полно собраны сведения о русском традиционном (или народном) костюме последней трети XVIII - первой четверти XX века в иллюстрированной энциклопедии «Русский традиционный костюм» авторами-составителями Шангиной И. И. и Сосниной Н. Н. В работе предоставлены данные обо всех основных типах народной одежды и вместе с тем детальное описание предмета: будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь. Даются сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении, манере ношения. Также в 2004 г. вышла книга коллектива авторов:  Баранова О.Г., Баранов Д.А., Мадлевская Е.Л., Соснина Н.Н., Фишман О.М., Шангина И. И. под названием «Русская изба». В ней выделено наиболее подробное описание русской избы XVIII - первой четверти XX в., которая в традиционном обществе являлась одним из ключевых символов культуры. Основное внимание уделено интерьеру избы и описанию ее предметного мира. Из статей можно узнать, как выглядели те или иные предметы крестьянского быта, как их изготавливали и как они использовались в повседневной и праздничной жизни народа. Издание иллюстрировано прорисовками предметов крестьянского быта и документальными фотографиями XIX-XX вв. из фонда Российского этнографического музея.³

Работа, посвященная  исследованию русского традиционного костюма  и быта, написана Кирсановой Р. М. («Русский костюм и быт XVIII – XIX веков») – известный историк моды, она воссоздает картину повседневной жизни различных сословий России, начиная с эпохи Петра I и заканчивая концом XIX века. Рассказывает о том, как на протяжении двух веков менялась мода, какое влияние оказывала мода на настроение людей, как влияла литература на стиль одежды и поведение, что в свою очередь отражалось в искусстве. Таким образом, из работы Кирсановой Р. М. можно сложить общую картину нравов и быта России данного периода.⁴

Красная книга вещей Буровика К. А. - своеобразный словарь забытых вещей, историческое товароведение, которое нам знакомо отчасти по художественной литературе и рисункам старых мастеров. Автор собрал, систематизировал и обобщил обширный исторический материал. Костюм любого народа, утверждает автор, формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформируются в национальном духе и зависят от уровня культурных традиций и господствующих вкусов. На многочисленных примерах автор показывает, как "басурманский" костюм приобретает русские особенности, а русский – «обасурманивается». С помощью забытых вещей «Красная книга вещей» восстанавливает связь времен, без которой нет ни цивилизации, ни культуры».⁵

Захаржевская  Р. В. «История костюма: От античности до современности» - происхождение форм костюма рассматривается автором в неразрывной связи с законами становления и смены стилей в общей истории развития культуры. Здесь особенно ценными являются выведенные Р.В. Захаржевской закономерности ритмического сокращения периодов смены форм, а также гармонические законы образования и разрушения стиля в одежде. Анализ функционального назначения костюма проводится с учетом конкретной социально-экономической формации общества и его структуры.⁶

Конкретно касаемые работы нашей темы «Быт и одежда крестьян Урала и Зауралья XVIII – XIX вв.» представлены работами: Барадулина В. А. Народные росписи Урала и Приуралья (Крестьянский расписной дом) - домовая роспись Урала - новая страница в еще недостаточно изученном русском народном искусстве. Будучи частью общенационального явления, она, тем не менее, чрезвычайно своеобразна, что позволяет определить ее как вполне самостоятельную разновидность. Уральская домовая роспись показана на материалах Прикамья, Среднего Урала и Сибирского Зауралья. Экспедиционное обследование этих районов и изучение коллекций местных музеев дали возможность увидеть ее многообразие, тесную связь декора интерьера с росписью утвари, во многих случаях их комплексность. Декоративная роспись на предметах деревянной, берестяной и металлической утвари, произведения текстильного искусства, народного гончарства и металлообработки органично входили в удивительно целостный комплекс крестьянского интерьера.⁷

Миненко Н. А. – «Любовь и семья у крестьян в старину: Урал и Сибирь в XVIII - XIX вв.»

О традиционном костюме говорится  в сборнике статей «Народное искусство  Урала» и альманахах «Традиционная  культура Урала» (Вып.3), «Уральская старина».

Источниками для написания данной работы являются очерки, мифы, легенды  – «Человек пришел на Урал: мифы и  легенды, были и былички, записанные юными летописцами в уральских  селах и деревнях», «Люди при заводах»: обыденная культура горнозаводского населения Урала XVIII – начала XX века. (Очерки истории Урала вып. 41).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Русский  традиционный крестьянский костюм.

   Активное заселение русскими Урала началось во второй половине XVI века. Переселенцы, среди которых преобладали выходцы с Русского севера, осваивали верховья Камы. Крестьянская земледельческая колонизация края способствовала увеличению населения Урала, особенно в XVII веке, за счет выходцев из центральноевропейских районов Среднего Поволжья и Поморья, с численным преобладанием поморцев. Эта волна и обусловила сосуществование и взаимодействие северорусского и среднерусского компонентов традиционной материальной культуры, в том числе и одежды: переселенцы принесли с собой региональные варианты русского костюма.

   До петровских реформ XVIII в. традиционный русский костюм был одеждой разных слоев населения. Указы Петра I предписывали носить «венгерское», а потом и «немецкое» платье всем сословиям, кроме крестьянства и духовенства. В этот период европейское влияние не коснулось одежды земледельцев, традиционный костюм продолжал бытовать у крестьянского населения Урала.

Развитие  горнозаводской промышленности на Урале  в начале XVIII века вновь вызвало  волну переселенцев, в основном из Среднего Поволжья, центральных уездов России и Вятской земли. Крестьян из своих поместий на строительство  частных заводов переселяли на Урал заводовладельцы⁸.

Значительную  часть прибывших на заводские  работы переселенцев составили старообрядцы. Неизменность религиозных убеждений  и быта старообрядцев способствовала сохранению их традиционных форм одежды. Так, например значительную прослойку  в составе рабочих нижнетагильских  заводов составляли старообрядцы –  переселенцы из Нижегородкой губернии, что обусловило длительное сохранение традиционной одежды этой региональной группы.⁹

Претерпевая изменения, традиционный костюм продолжал  бытовать у крестьянского и отчасти  у заводкого населения Урала  до начала XX века. Старые, традиционные формы одежды у крестьян на некоторых  территориях сохраняются до 20-30-х  годов XX в. Примерно до середины XIX в. разных по достатку групп сельского населения  сохранял устойчивые формы, различия состояли в количестве предметов одежды и  качестве тканей, из которых они  были изготовлены. Состоятельные жители имели в своем гардеробе одежду из покупных, импортных тканей, в  то время как бедные шили одежду из тканей собственного производства. Покупные фабричные ткани использовались для изготовления праздничной одежды, будничную одежду крестьяне до конца  XIX в. шили преимущественно из тканей домашнего приготовления, своедельщины.

Традиционный  костюм изменялся в первую очередь  в деревнях, расположенных на торговых путях, имеющие тесные связи  городами и заводскими поселками. Перемены в  одежде разных конфессиональных групп (православных и старообрядцев) имели  свои особенности. Во второй половине XIX века православное крестьянское население, особенно молодежь, старалось шить праздничную одежду по моде. Новые  веяния в деревню приносили мужчины, вернувшиеся из города с отхожих  промыслов. С развитием товарно-денежных отношений в деревне появляются новые фабричные ткани, более  широкое их употребление ведет за собой и изменения в крое одежды. Под влиянием моды в традиционный праздничный костюм сельского населения  проникают новые предметы городской  одежды.В старообрядческой среде  наблюдался обратный процесс: новые  формы приживались в будничной  одежде, в то время как одежда обрядовая (моленная, свадебная, смертная) сохраняла старые формы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Женский  костюм.

Основным  типом женской одежды на Среднем  Урале являлся комплекс с сарафаном. В начале XIX в. сарафан бытовал  у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.

В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, запон (фартук) или душегрея, головной убор – щамшура или кокошник.

Сарафаны  одинаковые по крою, шили из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, кумачник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название «дубас», первоночально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, подвергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам. Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.¹⁰

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Интересен глухой сарафан – ферязь – из коллекции Российского этнографического музея (фонд Музея народов СССР)¹¹, принадлежавший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку, разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губернии являлся большой редкостью.

Комплекс  с косоклинным сарафаном наиболее долго бытовал в среде горнозаводского  населения, состоящего в основном из старообрядцев. Этот костюм следует  отнести к среднерусскому типу женской  одежды, так как старожильческая  основа заводского населения представлена в основном выходцами из средней  полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани.

Ранние  косоклинные сарафаны, шили с широкими, цельнокроеными в области плеча  проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко  их выкраивали цельными с сарафаном. На спине в месте соединения лямок (пройм) остается важная деталь, так  называемая лапочка. У косоклинных  сарафанов конца XIX – начала XX вв. лапочка могла быть размером с  ладонь и выкраивалась вместе со спинкой  сарафана. Примечательно, что лапочка  сохранялась и у прямых сарафанов, но была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имитировалась  наложением узких лямок друг на друга.

В конце XIX – начале XX вв. заводские жительницы продолжали носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким  образцом комплекса с косоклинным  сарафаном является костюм жительниц  нижнетагильских заводов. Долго  носили косоклинные сарафаны и в  Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных  шелковых и хлопчтобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина. По месту  застежки или серединного шва  сарафана пришиты воздушные петли  из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны  застежки нанизаны дутые металлические  пуговицы. По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или  золотым кружевом. Косоклинный сарафан  подпоясывали шелковым или шерстяным  поясом с кистями.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканного окрашенного холста, пестряди, набойки, а праздничные – из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, собранных вверху складками или сборками на узких лямках.¹²

Сарафаны  прямого покроя разнообразны по способам оформления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему периметру обшивкой. У  другого типа прямого сарафана перед  выше спинки, оформление сарафана по переду или спинке одинакового или имеет  различия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную деталь – поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны с отрезной спинкой  широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов  были разнообразны. Сарафаны могли  отделывать по верхнему краю и краям  лямок узкой обшивкой из ткани  контрастного цвета. На некотором расстоянии от низа сарафана могли быть пришиты  полосы ткани контрастного цвета, кружево  или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского районов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышевкой и бисером. На одном  сарафане могли сочетаться разные виды декора.

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной  одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с приставными деталями – поликами, - располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком  из одного материала (одностанка) или  состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной  рубахи (рукава, приставка) шилась из более  тонкого холста, пестряди, ситца, а  нижняя часть (становина, станушка, станок) – из более грубого холста. Ворот  большинства поликовых рубах  плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав  мог быть широким по всей длине, тогда  по краю его собирали в складки  и обшивали, или зауженным, тогда  край рукава могли украшать кружевом¹³.

Во второй половине XIX – начале XX вв. женские повседневные и праздничные рубахи шили из разных материалов. Для будничных рубах – холстянух и пеструх – ткали холст и пестрядь в мелкую клетку. Праздничные поликовые рубахи шили из хлопчатобумажной фабричной ткани (ситец, кисея), их украшали вышивкой по вороту, поликам и краю рукава.

Интересной  особенностью уральского женского костюма  является бытование комплекса, в  котором поликовая рубаха сочетается со светлым прямым сарафаном.

В конце XIX в. под влиянием городской моды в женском традиционном костюме  появляется новый тип рубахи –  рубаха на кокетке (пелеринке). Рубаха имела отрезную деталь – кокетку, по периметру которой пришивались  переднее и заднее полотнище и  рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог  быть зауженным или широким, с  оборкой или манжетой, воротник –  стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застегивался на пуговицы. Рубаху на кокетке надевали с прямым сарафаном или юбкой.

Праздничные рубахи на кокетке зачастую шили из белого холста с вышивкой крестом  или счетной гладью на манжетах, воротнике, кокетке и планке красными и черными нитками.¹⁴

Сарафан с отрезной деталью – кокеткой (лифом, перелинкой) - наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной  темной хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой ткани. Верхняя часть сарафана –  кокетка – имела застежку на пуговицы, нижняя часть – юбка, состоящая  из 3-7 полос ткани, - закладывалась  мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой  из хорошего покупного материала. У  старообрядцев Талицкого района Свердловской области сарафан на кокетке – тельмошник – долго  сохранялся как вид модельной  одежды.¹⁵

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайской) могла называться как верхняя  одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой. В начале XIX в. шугай с юбкой из домотканых или покупных материй употреблялся у сельского населения. В коллекциях уральских музеев имеются костюмы, состоящие из шугая и сарафана, сшитые из шелковых тканей.¹⁶

Вероятно, шугай и сарафан, надеваемые вместе, следует считать переходным вариантом  между сарафанным комплексом и парочкой, состоящей из юбки и кофты и  появившейся в народной одежде под  влиянием городской моды.

Фартук  – запон – был принадлежностью  как женского, так и мужского традиционного  костюма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские – без  нагрудки.

Жительницы  заводских поселков в начале XIX в. с шелковым сарафаном носили запоны, повязывавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху в мелкие сборки запон продолжали носить заводские  жительницы Нижнего Тагила во второй половине XIX в.

Сельские  крестьянки носили фартуки, повязывая  их на поясе. Будничные и праздничные  фартуки крестьянок различались  материалами и украшениями: праздничные  шили из фабричных тканей, будничные  – из домотканины. Праздничные фартуки  часто украшали вышивкой по подолу, кружевами, оборками. При выборе праздничного фартука обращали внимание на сочетание  цветов ансамбля одежды: часто фартук контрастно отличался от юбки по цвету.

В конце XIX в. фартук как часть костюма  сохранился и с новой формой одежды – парочкой.¹⁷

Прически  и головные уборы девушек и  замужних женщин были строго  регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор – ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый  «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две  косы  и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью  закрывали волосы.

Девичий головной убор – лента (повязка) –  представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками  или широкой лопастью. Крестьянки носили ленты из пестряди, сатина, украшенные полосками цветной ткани, тесьмой, бсером; зажиточные крестьянки имели  ленты из шелковых тканей, украшенные золотым шитьем, позументом, жемчугом.

В начале XIX в. высокие ленты из позумента  или из шелковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подрожали крестьянские девушки. Лента могла представлять собой  кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камушками  ярких цветов, она дополнялась  свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались  лопасти шелковой материи, которые  завязывались на затылке.

Ленту могли  заменять сложным хлопчатобумажным или шелковым платком, повязывая  его голову так, чтобы затылочная часть головы оставалась открытой.

Наиболее  старинными женскими головными уборами  крестьянок и заводских жительниц  были кокошник. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть  которого – очелье – имеет твердую  основу, задняя часть – мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской монумента или  кружевом.

Кокошники старожильческого населения Урала  имеют невысокое округлое очелье. Подобные кокошники были широко распространены в центральных районах России.

В Чердынском уезде в середине XIX в. русские  женщины и комипермячки носили кокошники, вышитые из по очелью жемчугом, с  затылочной стороной из красного штофа  или ситца. Очелье кокошника укрепляли  берестой или несколькими слоями проклеенного холста, покрывали кумачом  или красной фольгой и украшали по внутреннему и наружному краям  нашивали зерна жемчуга (перламутра), внутри делали переплет из мишуры, в  промежутках которого размещали  зерна перламутра. Поверх кокошника  повязывали платок, соединяя концы  под подборотком или сзади.¹⁸

Высокий «однорогий» кокошник носили жительницы городов и заводских поселков Невьянска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга  и сельские жительницы округи. Этот тип кокошника принесли с собой  в XVIII в. переселенцы из центральных  губерний России, прибывавшие на заводские  работы. В первой половине XIX в. кокошник бытовал как праздничный головной убор, был широко распространен среди  разных слоев заводского населения. В конце XIX – начале XX в. кокошник выходит из употребления и сохраняется  в качестве свадебного головного  убора.¹⁹

Одновременно  с кокошником бытовала шамшура –  головной убор с твердым плоским  стеганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дна шамшуры  вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления  убора дно праздничной шамшуры  украшалось позументом или вышивкой. Мягкий околыш шили из простой ткани  и не украшали, поверх него повязывали широкую золототканную ленту  или хлопчатобумажный платок таким  образом, чтобы видно было донце  – «задок».

На территории Среднего Урала встречается несколько  вариантов названия этого головного  убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура  широко бытовала на Урале в костюме  заводского и сельского населения, у жительниц городов.

Вышитые золотом шамшуры в некоторых  местах называли «чепцы». Готовые чепцы  крестьянки приобретали на торжках  у городских или заводских  жителей.

Сорокой на Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску  ткани, имеющему закругленные края в  верхней части, пришито очелье, переходящее  в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шелковых материй.²⁰

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Мужской костюм

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.²¹

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха. Ее шили из перегнутого  по линии плеч полотнища холста, боковых вставок с прямыми  рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались  подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные  рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные –  из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневского, красного холста, белорозовки  из домотканины белой и розовой  нитей. Синие рубахи – синюхи считались  будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне  груди, что является типичным для  русских рубах. Однако в ряде случаев  разрез встречается на правой стороне.

Рукава туникообразных рубах, как  правило, неширокие, шились из полотна  ткани в одну ширину. Праздничные  рубахи могли шить с более широкими рукавами, при этом рукава, скошенные  к кисти, закладывались в складки  в области плечевого шва. Такую  рубаху из пестряди со складками в  области плеча носили в с. Деево  Алапаевского района.

Под рукавами туникообразных рубах  вшивали ластовици, необходимые  для свободного движения рук. В некоторых  районах области холщовые рубахи шили с ластовицами из кумача.

Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку – ошейник. Такой воротник застегивался на пуговицы и плотно прилегал к  шее. В некоторых местах до начала XX в. сохранилась древняя традиция шить рубахи без воротника – половоротые.

В начале XIX в. косой ворот холщевых и пестрядинных крестьянских рубах  обшивался шелковым или золотым  шнурком, а иногда и узким позументом.

Праздничные мужские рубахи украшали вышивкой. Старинные холщовые рубахи украшали полосками браного ткачества  или имитирующей его вышивкой. Геометрические узоры браного ткачества  выполнялись нитями красного цвета  по белому холсту. В конце XIX в. распространяется мода на так называемые брокаровские узоры – растительные мотивы, выполненные  вышивкой «крестом».