Выращивание рассады перцев

Выращивание рассады перцев

Пнд, 04/20/2009 - 13:53 — che

Выращивание рассады перцев

Выращивание рассады  перца практически полностью совпадает с выращиванием рассады баклажанов.

Выращивание рассады  перцев. Подготовка семян.

3а две-три недели до  посева семена всех сортов болгарского перца необходимо проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян перца и баклажанов и опускают в тканевых мешочках в теплую (25° С) воду на сутки, затем вынимают из воды, кладут в тарелочку и ставят в теплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Даже если из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.

Семена обеззараживают в  крепком растворе марганцовокислого  калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания  промывают водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или древесной золы, или жидкого  гумата натрия, или удобрения «Идеал».

В любой выбранный раствор  с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на сутки. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению и повышению раннего урожая перца и баклажанов.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 5-б-й день.

При интенсивном выращивании  рассады перцев можно проводить  закалку семян, воздействуя на них  переменными температурами в  течение 5-6 дней. С этой целью берут  семена после обработки питательным  раствором и кладут в нижнюю часть  холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, затем вынимают и кладут на 1 сут в теплое место с температурой 18° С, а потом опять на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда должны быть умеренно увлажненными (в мешочках).

Выращивание рассады  перца.

Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян  на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так и для открытого грунта под временные укрытия пленкой - 1-15 февраля, не позднее. А ведь многие огородники, не зная биологии перца и баклажанов, сеют семена поздно, в конце марта, в результате растения начинают цвести только в конце лета. Это объясняется тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Можно сеять семена и в  середине марта, если сразу после  всходов рассада будет иметь  искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца, пока сеянцы находятся в ящике, Т. С. до пикировки их в горшочки.

При этом нужно брать лампы  мощностью 40 или 80 ватт, их горизонтально  подвешивают на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы  не включают.

Несколько составов почвенных  смесей: 
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя; 
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть мелких древесных опилок; 
3) две части перегноя и две части торфа; 
4) три части перегноя и две части дерновой земли; 
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли; 
6) удобнее всего использовать готовый грунт - микропарник «Живая земля» без добавления удобрения.

В любую выбранную из четырех  питательных почвенных смесей (кроме  пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при  поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхнего края ящика оставляют бортик высотой  до 2 см.

Насыланную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см выравнивают, слегка уплотняют и делают бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают теплой водой. Семена кладут в бороздки на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящик с посевами перца  и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой из расчета 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.

Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков - примерно через 30-35 дней после всходов. 3а этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды - 1 ст. ложка).

Ящички через 2-3 дня разворачивают  к оконной раме (к стеклу), чтобы  освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих  листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем  сеянцы, пересаженные в фазе семядольных  листочков.

3а 2-3 ч перед пикировкой  сеянцы поливают. Из сухой почвы  сеянцы выбирать нельзя, так как  почва будет осыпаться от корешков.

Пикировать сеянцы можно  в стаканчики из-под мороженого или  в пакетики из-под молока, полые  торфяные горшочки, пластмассовые стаканчики и т.д. Лучшие размеры стаканчиков  или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их заполняют  такой же почвенной смесью, что  и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л  воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного  коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или  жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или древесной золы).

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью заполнены влажной  почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и сажайте  растение до семядольных листочков (см. рис).

Выращивание рассады перцев. Уход за рассадой.

Распикированную рассаду  в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.

Полив должен быть регулярным, один раз в 5-6 дней поливают так, чтобы  смочить всю почвенную смесь  в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают  отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку  роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой  постоянной температуры (25°С). Первый полив  проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой  на 5-6 дней, периодически помешивать, затем  процедить и полить растения. Или  взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор  процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается  медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого  удобрения «Зеленый дом». Зеленые  красивые растения с маленькими, плохо  разрастающимися корешками также  нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или  немного подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Неплохо 1-2 раза в период выращивания рассады подсыпать  в горшочки древесной золы. Одной  чайной ложки хватит на 2-3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни  черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы и  один раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложке. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости  растениям после пикировки на протяжении 3-4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.

При выращивании рассады  перцев можно проводить закалку  растений она делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.

К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена  для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт  рассаду высаживают с 1 по 5 июня и  даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду  проливают водой, чтобы при выборке  ее из горшочков сохранился питательный  почвенный ком.

Тайны выращивания  помидор

При посадке и выращивании  помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там,  где они смогут получать максимум  солнечного света.

2. Давайте каждому кусту  еженедельно от 25 до 25 мл влаги.  Ведь, в конце концов, помидор  на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность  полностью созревать на кусте.  Чем больше помидор связан  с кустом, тем лучше у него  будет вкус. Вкус и аромат помидора  определяется балансом содержания  в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на  ранней стадии развития, а затем  приостановите подкормку до тех  пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений  замедляет образование завязей.  Когда же завязь оформилась  и сформировалась, удобрения пойдут  растениям в пользу. Обильное  цветение и присутствие на  участке сортов со сложной  кистью огородники считают залогом  хорошего урожая. Но часто ожидания  не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что  финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком  жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается  в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить  высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров  с одного квадратного метра может  получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания  рассады помидоров доступна большинству  огородников, она не требует больших  затрат, а первые спелые плоды можно  получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду  необходимо подсвечивать ежедневно  по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов  температуру необходимо снизить  до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки  готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить  за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений  в почвенной смеси. Так, при приготовлении  смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько  же суперфосфата и золы, сколько  было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и  является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков  будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л  воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду  по схеме 10х10 см. Когда рассада в  парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить  заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда  они тронутся в рост, их будет  легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно  внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый  налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке  между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между  грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки  глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей  из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы  помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси  влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В  тестообразную массу высадить рассаду  с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час  полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как  только растения приживутся на новом  месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором  борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с  дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать  в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех  пор, пока не сформируется урожай на последнем  соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку  через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра  золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора  и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением  пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым  дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку  и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в  июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно  выращивать на двух корнях - и место  экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость  сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада  подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады  в грунт у того из растений, которое  развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать  его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке  ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить  помидоры к маю без теплицы  и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков  и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить  в воду сорванные отростки следует  немедленно или с минимальным  промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову 
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение  многих лет за развитием томатных  растений, я пришел к выводу, что  для того, чтобы обеспечить налив  большого количества плодов, нужна  мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка  рассады не вертикально, как это  обычно принято, а лежа. В заранее  подготовленную борозду укладываю  не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю  слоем почвы в 10-12 см. Укладываю  растение строго с юга на север, чтобы  оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько  раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для  больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые  пасынки на помидорных растениях  не удалять, а использовать, чтобы  сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые  побеги — пасынки не удаляю, а  даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева –  растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно  ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже  высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности  в домашних условиях получить  переросшую рассаду, чтобы у  нее был толстый стебель, я  ее высаживаю вертикальным способом  в грунт не отапливаемой теплицы.  Некоторое время даю ей отрасти,  окрепнуть, а затем, практически  уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не  только не боятся частых пересадок,  а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения  еще лучше укореняются, очень  быстро набирают силу, хорошо  растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей  интересует обоснование вашего  метода.

- Помидоры — это, конечно,  не хлеб, не картофель и не  мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы  оно занимало меньшую площадь. Что  ж, это неплохо. Но если огурец или  виноград могут хорошо расти и  обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком,  как вы считаете, ненормальном  для помидоров состоянии огородники  получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые  мной способы позволяют получить  урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров